Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Блок управления свечами накала

Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007

Изменено пользователем Rin@t

  • Ответы 901
  • Просмотры 200,2k
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
  • up6
    up6 32 публикации

Самые популярные сообщения

  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п

  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим

  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"

Опубликованные изображения

Важные ответы

Балбесы. Я паяльник в руках в руках держал 5 раз за всю жизнь, и то догадался контакты зачистить на плате и запаять сразу удалось

ХиХи... Завтра попробую над своим блоком поиздеваться, всё равно на работе делать нечего!!!

Братья, гляжу прямо сканер указал на блок! Это что за программулина такая хорошая? Eml 327 с ней контактирует?

А теперь скажи это на нормальном, гражданском языке (С) Доцент. к/ф Джентльмены удачи

  • 3 недели спустя...

Вот уже второй блок я починил самостоятельно и опять одна и та же поломка, внутри отлетели питающие плату провода. Донора для экспериментов предоставил Алексей (nucbQ) за что ему большое спасибо. Кстати есть фотки процесса, хотя если читать ветку с начала всё уже давным давно разжёвано и понятно. 

Всем добрый день.

Спасибо всем, кто посоветовал не покупать новый, а починить свой старый блок розжига свечей, который еще старого образца!

Все было сделано так, как описано в теме! Единственное добавление- чтоб припаять к самой площадке, они были выпаяны, зачищены, оказались из меди, потом проблем нет!

Да проволочки алюминиевые питания платы, заменены на UTP медь.

Все работает!

Бывают моменты что сгоревшая свеча выжигает блок управлениия свечами.

 

Насколько часты такие случаи?

5 свечей заменил, но 1 свеча прикипела:( есть смысл рискнуть и заменить модуль? (выдает ошибку P1648) - симптомы как у всех, даже в +10, заводится, но не сразу все горшки схватывают..

Пришло и мое время заняться блоком.

Снял быстро, вскрыл и ......

Не паяется и все тут. Что только не делал.

...

Взял дремель, поставил небольшую керамическую шарошку и зачистил контакты в блоке.

После этого все припаял ( криво конечно, руки у меня такие), поксиполом приклеил крышку ...

Походу у меня такая же фигня. Припаял с большим трудом. Отпаялась. Перепаял второй раз опять отпаялась, ток то там не хилый. Походу и опять отпаялась, сегодня было 0 градусов, крутил опять долго. Походу опять отпаялся Нужно наверное посильнее это напыление сточить. Я что то не догадался, наждачкой поскрябал малясь, наверно побольше сточить надо. Спасибо за то что поделился. Потому что родные эти проволочки били не припаяны а какой то точечной сваркой приварены походу.

Возможно свечи дают короткое замыкание и блок постоянно перегорает. Сечение и материал проводов такие же как были?

 

Сегодня утром снял блок и сделал замер сопротивления свечей.

Получилось 0.9 0.9 1.4 1.0 1.0 0.9 Ом - недавно менял свечи на "2 и 3 цилиндре" (комп давал ошибки на них), на 6ом не удалось выкрутить (вероятно это та свеча, на которой 1.4 сейчас)

Для эксперимента сделал замер на старых свечах (прихватил из сервиса) - на одной 600 Ом :blink:, на второй прибор вообще ничего не показывает, даже нули (это и есть "замыкание на цилиндр"?)

Тестер подключал к фишке от модуля и на массу, для верности снял контакт с одной свечи и замерил - данные по сопротивлению совпадают.

Постоянный плюс подается на модуль (толстый контакт 11.93V и 10.93V на 12ый пин). Спиралька на приборке горит 2-3 сек.

 

Мерсо форумы курил, нигде толком ответов не нашел:

1. Как диагностировать модуль? Только вскрытие или ошибки P1648 уже достаточно? Идея была отключить контакт с свечи и замерить напряжение при повороте ключа - но тут ХЗ, т.к. в гараже у меня +10С, они должны работать при +10С?

2. Как заново не убить новый /отремонтированный модуль? Короткое замыкание на свече это отсутствие сопротивления? (закон Ома вроде об этом говорит если не забыл курс школьной физики). А если наоборот большое (100-500 Ом) это что?

3. Какое нормальное сопротивление холодных свечей Beru на нашем моторе? На одном форуме нашел ответ что 1.0..похоже на правду т.к. у меня как раз 1.0 на двух свечах которые меняли.

 

Сегодня буду вскрывать блок, допустим я его даже починю))) но мой 2ой вопрос не дает покоя. 

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9 Правил

2. Как заново не убить новый /отремонтированный модуль? Короткое замыкание на свече это отсутствие сопротивления? (закон Ома вроде об этом говорит если не забыл курс школьной физики). А если наоборот большое (100-500 Ом) это что?

 

вроде один ответ нашел :) главное свечи не спалить от 12В.. потому буду тестить поле того как модуль починю.

 

Желательно амперметром пост. тока на пределе 20А. одним концом на контакт разьема уходящего к свечам, другим на + аккумулятора. Ориентировочная величина 15А, ток 0 обрыв свечи, запредельный ток короткое замыкание на массу.

Проверка свечей в режиме измерения сопротивления не совсем точен, т.к величина сопротивления свечи мало, поэтому прежде надо замерить сопротивление свечи, потом соединить между собой оба конца тестера и посмотреть сопротивление, т.е от сопротивления свечи и проводов тестера, отнять сопротивление проводов, чтобы определить сопротивление свечи. Так же проблема возникает при измерении сопротивления свечи при коротком замыкании т.е она неисправна но прозванивается. Более точные замеры призводятся измерением силы тока, в зависимости от температуры свечи ток при пуске будет равен около 20А. при прогреве выходит на номинальный режим 15А. Проверка блока управления свечами производиться по наличию напряжения 12В. на выходных клеймах к свечам, при отсутствии оных веротность выхода из строя перемычки/предохранителя расположенных внутри блока, замена перемычки из соображения предохранителя на 25А. т.е диаметр медного провода 0,46 ... 0,5 мм.

Изменено пользователем ///G

 

 


Походу у меня такая же фигня. Припаял с большим трудом. Отпаялась. Перепаял второй раз опять отпаялась, ток то там не хилый. Походу и опять отпаялась, сегодня было 0 градусов, крутил опять долго. Походу опять отпаялся Нужно наверное посильнее это напыление сточить. Я что то не догадался, наждачкой поскрябал малясь, наверно побольше сточить надо. Спасибо за то что поделился. Потому что родные эти проволочки били не припаяны а какой то точечной сваркой приварены походу.
В оригинале контакты в блоке "паяны"  алюминием  .. если аккуратно натфелем пошкрябать то дальше обычная медь аккуратно очищаем обрабатываем кислотой и впаиваем туда медные проводки но не толще 0.5 квадрата это примерно 30А (предохранитель) ВНИМАНИЕ . при пайке не перегрейте дорожки!!! 

@///G,Свечи можно проверить 12 вольтами например взять аккум от источника бесперебойного питания там обычно сила тока от 7 до 12 ампер  а в оригинале на свечу подается на старте до 20А  и в процессе нагревания сила тока падает до 10А. И проверяют рабочая свеча или нет именно по силе тока. Если свеча замкнута то при включении свечей сила тока будет больше 20А (но в этом случае обычно первым сгорает как раз перемычка в блоке))..) То есть, если сгорела одна или две перемычки которые идут на свечи то по любому те свечи под замену.... если в блоке отгорели контакты которые идут на основной плюс то тут сложнее ... там четыре перемычки, две идут на 4 свечи, а две перемычки на 2 свечи ( нахрена так сделали непонятно) но по этим перемычкам можно сузить поиск. ...  Ну а вообще если начались проблемы с блоком то лучше заменить все шесть свечей и восстановить после этого блок управления, что бы на какой то промежуток времени забыть о этой проблеме).

Краилово ведет к попадалову))))))))))))

 

 


Краилово ведет к попадалову))))))))))))

Именно по этой причине придерживаюсь идеи замены блока.

, в этом блоке в принципе ломаться нечему обычные "ключи" стоят шесть штук которые управляются микросхемой (вот мне например жалко 10 рубасов отдавать буржуям которые эти перемычки замутили вместо того что бы сделать дополнительных шесть предов на 30 ампер и вечный блок ..

 Ну а вообще если начались проблемы с блоком то лучше заменить все шесть свечей и восстановить после этого блок управления, что бы на какой то промежуток времени забыть о этой проблеме).

Краилово ведет к попадалову))))))))))))

 

Согласен на счет кроилова) Просто не хочется ждать 14 дней впустую, если в итоге дело не в блоке.

 

Блок еще не вскрывал. Вчера проверил напряжение на выходных пинах из блока при присоединенном питание.

На всех пинах к свечам по 8.5V! Причем не важно включено ли зажигание в этот момент или нет. При этом на конце свечного провода (если одеть обратно фишку на блок) напряжения нет.

Странно там питание должно быть только в момент когда зажигание включенно..и питание исчезает когда двигатель прогреется до определенной температуры

Провода от блока до свечей идут напрямую если есть питание на пинах значить и должно быть на свечах

Управление блоком идет по трем пинам на одном точно знаю завязан датчик температуры двигателя на втором подается 12 вольт это как раз зажигание ... а вот третий не знаю что на нем сильно не вдавался в подробности ну и основной плюс толстый провод ...

Последний земля вроде.

 

У меня на одном из этих трех пинов (№12) с фишки всегда 11V идет, остальные два по 0V.

Толстый отдельный пин всегда 12V.

(схемы под спойлером)

 

 

 

423200d1340844630-2008-crd-check-engine-

 

423188d1340844202-2008-crd-check-engine-

 

 

 

Тут возможно разница в том что я замеряю на пинах к свечам 8.5V в тот момент когда фишка отсоединена, а когда присоединена схема модуля может по другому алгоритму работать.

 

Вскрою модуль, параллельно закажу новый. На крайняк обратно заклею и поставлю) будет два.

Тут возможно разница в том что я замеряю на пинах к свечам 8.5V в тот момент когда фишка отсоединена, а когда присоединена схема модуля может по другому алгоритму работать.

я проверял следующим образом: подключил три управляющих провода с фишки в блок .. включил зажигание и мерил ..

 

 


Вскрою модуль, параллельно закажу новый. На крайняк обратно заклею и поставлю) будет два.
Весной замкнули две свечи .. заказал все шесть новых БОШ установил результата ноль хреново заводится вскрыл блок перепоял все стало гуд . Прошло месяца три опять глюки при холодном запуске на улице уже был плюс.. мерию  сопротивления две показывает ноль .. ставлю две старые  стало лучше но не так как должно быть ... вскрываю опять блок отгорела одна пайка меняю свечу опять ставлю старую (хорошо не выкинул) завожу все гуд ... а если бы поставил новый блок и ему бы пришел пипец из за одной двух свечей. Может надобыло и свечи накала взять не БОШ а БЕРУ не по 600 рублей за свечу а по 2000 или 5000 руб. и новый блок)  ..... а почему не сделать предохранители почему из за замыкания одной свечи из шести блок под замену. Маркетинговый ход поменяйте все шесть свечей что бы уж наверняка и блок управления ..)))))))

А что самое интересное что комп не говорит какая свеча глюканула (нафига тогда делать этот блок есть более простые способы собрать схему накала свечей) ... а пишет ошибку только когда с плюса основного отгорят контакты ...))   

Т.е. как это не говорит?

Привет всем. Вот и мой черед настал. Вчера с утра еле завелся. Что характерно, не стал включать Вебасту. Вроде как за окном "0".  Почитал, одна шибка Р0670. Почитал форуму, принял решение попробовать отремонтировать блок управления свечами. Чтобы не остаться без лошадным проверил будет заводится авто без этого блока или нет. Сегодня с утра, включил Вебысту на 20 минут, отключил блок, завелся с пол оборота. Снял блок, вскрыл. Все сделал как писалось ранее на форуме. Завтра пойду пробовать. Выкладываю фото чтобы обновить инфу для вновь пострадавших :D

post-33378-0-96854000-1449159023_thumb.jpg

post-33378-0-20643900-1449159024_thumb.jpg

post-33378-0-53875000-1449159024_thumb.jpg

post-33378-0-72674900-1449159024_thumb.jpg

А что самое интересное что комп не говорит какая свеча глюканула (нафига тогда делать этот блок есть более простые способы собрать схему накала свечей) ... а пишет ошибку только когда с плюса основного отгорят контакты ...))   

На сколько я знаю, по свечам другие коды ошибок. Тоже начинается на Р067.. По каждой свече свой код. А там или свеча или контакт в блоке отгорел. :up:

Может они и есть в таблице неисправностей эти коды .. но на практике не кажет конкретно по номеру свечи.... есть ошибка блока управления накалом 

, причиной обрыва основных плюсов на 90% замыкание какой то свечи а может и не одной ... основные теперь не отгорят судя по фото (провода толщиной квадрата два..)  а вот на свечи могут так что зря ты его залепил клеем скорее всего еще раз надо будет вскрывать блок.

 

 


Сегодня с утра, включил Вебысту на 20 минут, отключил блок, завелся с пол оборота.

 

Хм, значит мой блок живой таки! (решил не ломать до конца выходных, т.к. нужно ехать далеко).

Потому, что когда я его отключил, то машина просто прокрутила вхолостую стертером до отсечки секунд 5 (жуткое зрелище) и все..Я подумал что в принципе без блока не заводится.

 

У меня комп выдавал ошибку на конкретных свечах (в описание прям номер свечи писало напротив кода ошибки), а после их замены стал выдавать ошибку на модуль (см выше код).

Может они и есть в таблице неисправностей эти коды .. но на практике не кажет конкретно по номеру свечи.... есть ошибка блока управления накалом 

На двенадцатой странице у человека ошибка Р0674, т.е.  по четвертой свече. У меня четко ошибка по блоку Р0670. Других ошибок не было. После отключения блока появилась ошибка U0106. Это ошибка по неисправности самого блока. Провод использовал 1кв. Он действительно толще чем штатный. По мне, пусть отгорает свечной провод. Проще будет понять какая свеча барагозит. Перед тем как установить блок, прозвонил все свечи. Все звонятся. Ошибки стерлись. Авто завелся с пол оборота. Кстати блок снимается в течении пяти минут. А заклеил я его термомластом. Вскрыть его не составляет никакого труда. Думаю питание отвалилось в результате суммарной нагрузки. Свечи не новые, пробег 143т.км за 8 лет не менялись. :good:  :good:  :good:

Хм, значит мой блок живой таки! (решил не ломать до конца выходных, т.к. нужно ехать далеко).

Потому, что когда я его отключил, то машина просто прокрутила вхолостую стертером до отсечки секунд 5 (жуткое зрелище) и все..Я подумал что в принципе без блока не заводится.

 

У меня комп выдавал ошибку на конкретных свечах (в описание прям номер свечи писало напротив кода ошибки), а после их замены стал выдавать ошибку на модуль (см выше код).

На холодную, при минусе, без блока может и не завестись. Я то прогрел предварительно мотор Вебастой. Поэтому завелся без проблем. :read:

Ребят. Наши свечи на сколько мне известно идут 4.4 вольта, так что не стоит проверять их от 12.

У нас "трехфазная" свеча)

Где-то читал что при повороте ключа идет 12V (1ая стадия), При пуске двигателя тоже 12V (2ая стадия), а потом 4.4V пока мотор не нагреется (3ая стадия).

 

gk_kurve_e.gif

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • Syricat20
  • MS17
  • Aiden31
  • TRS Motors
  • Shadow 0273
  • андрей
  • Xterra34
  • вадим 912

Бортжурналы

  1. Обзоры и статьи о машинах.

    Блог пользователя AG в General
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 5908 Просмотров

    В этом бортжурнале рассказываем и показываем машины, которые есть/были на нашей стоянке.

    JEEP4X4CLUB MOTORS +7-999-912-87-47

    AG

    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee

    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».

    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.


    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?

    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.

    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.

    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.

    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.

    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.


    Цифровая революция и Steer-by-Wire

    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.

    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.


    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?

    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?


    Последние записи

  2. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 266 Записей
    • 27 Комментариев
    • 161062 Просмотра

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5 на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler

    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.

    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.

    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.

    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание

    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.

    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.

    Аварийный режим по датчику коленвала

    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.

    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.

    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу

    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.

    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.

    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.

    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  3. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 411961 Просмотр
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.