Добрый день, уважаемые джиповоды. Снова обращаюсь к Вам за помощью. Дело было так: поехал на Байкал. Перед этим все проверил. Приехал на Байкал, открыл капот и смотрю, что уровень антифриза упал с уровня FULL до ADD. По дороге движка не грелась температура была ок. Ну делать нечего, взял долил воды. Стал возвращаться домой, первые 10км откровенная гребенка!!!, и смотрю температура растет, но критической не доводил и кипения не слышал. Останавливаюсь, смотрю в бачке тоненькая пенка появилась. А из "болта с патрубков" (не знаю как он называется правильно . Фото прилагается) пузырится мой антифриз. Прям вокруг болта в желобке зеленая жидкость, а из нее пузырьки маленькие идут. Кстати такое я и раньше замечал, что вокруг него антифриз. Подтягивал. Ну че делать-то, врубаю печку окна на распашку и вперед побыстрее, чтобы обдувалось сильнее. Температура выровнялась и поднималась только когда в затяжную гору шел под нагрузкой, потом накатом снова холодело. В городе покатался не греется, даже с без печки. Проверил двигатель, вроде подтеков не нашел, эмульсии в масле нету. Свечи единственное еще не проверил. На холодную, утром открыл крышку радиатора, и короче из него попер антфриз. Побыстрому закрутил. Стал думать.

 

Что может быть не так?

1. Термостат.

2. Крышка радиатора.

3. Прокладка ГБЦ

4. Уходит через "болт патрубка". Вроде техотверстие для удаления давления из системы.

 

PS. Термостат уже заказал оригинал. Машина все-таки 2005 год.  Решил поменять.

Как всегда, заранее всем спасибо.

Докладываю о своей борьбе с антифризом. Точнее с его утечками. О перегреве. О пузыриках и т.д.

По утечкам - заменен радиатор печки с уплотнительными кольцами, текущая помпа, отремонтирован тройник шланга отопления от двигателя к печке. Еще между делами снял дурацкую сеточку от мух. Вроде все устаканилось. Среднестатистический уровень ОЖ в расширительном бачке на-холодную не меняется. Почему среднестатистически? Я не могу понять почему, но вот одним утром на-холодную уровень на полсантиметра ниже отметки "фулл", следующим утром - выше. Потом плавает около этой отметки. Утечек снаружи нет. На пол пассажира клал газетку для впитывания антифриза с шумки и менял эту газетку. Вроде сухо.

 

Теперь про пузырики. 

 

Речь идет вот про это:

 

Пузырики идут исключительно на горячем двигателе. И некоторое время после остановки. Идут из шланга, расположенного чуть ниже крышки, который идет от радиатора. Он виден на фото.

 

Поменял крышку. На оригинал. Ничего не изменилось. Ну разве что подтеки под крышкой исчезли. Но это я пока понаблюдаю.

 

 

 

Сразу замечу и предварю мнения про пробило прокладку или треснул блок: перегревов нет, стрелка температуры стоит на одно деление левее от 12 часов. Иногда к 12 часам приближается. Эмульсии в масле нет, в выхлопе на горячую белого пара нет (утром на-холодную, как и у всех машин, немного пар идет, пока не прогреется машина), антифриз не уходит.

 

Еще заметил вот что, когда менял крышку. Поднял немного перед машины. Открыл крышку радиатора. Антифриз был сантиметров на 4-5 ниже крышки. Открутил пробку для "прокачки" системы охлаждения. Там антифриз тоже был на несколько сантиметров ниже пробки. И тут сразу уровень стал подниматься и там, и там, пока не устаканился на уровнях пробок. Машина была холодная - после недели простоя, в расширительном бачке уровень был визуально ниже, чем крышка радиатора. Вот этого фокуса я не понял. Полагаю, что это как-то связано с давлением в системе охлаждения.

 

Что делать? И кто виноват?

В топик призываю камрадов @origin и @tracker99 из соседней похожей темы про ВЖики. 

 

Есть одно авторитетное мнение, что я чересчур заморачиваюсь на эту тему =)

Пузырьки в расширительном - это отвод пузырьков из системы, норма. То есть они да, должны отводится. Другое дело - откуда они.

Проверить на пробой прокладки довольно легко - в пузырьках внутри газики, вот это газики от кипения самой жижи, или выхлопные газики. Для этого есть газоанализатор, пробу отбирать когда достаточно набулькает в бачок, чтобы почти все пространство в бачке заполнилось этими газиками.

@Николай Пименов, 

Ну вот да, это собираюсь сделать и еще опрессовать систему заодно. 

 

Кстати, интенсивность пузыриков можно сказать пропорциональна температуре. Ехал медленно или просто прогрел двигатель, температура небольшая, пузыриков мало. Ну как на видео. Активная езда, температура на отметке 12 часов - пузыриков побольше. После остановки двигателя еще идут пузыри некоторое время - может минут пять. 

Пузыри в системе - это ненормально, и говорит о попадании воздуха в систему. Система с р/бачком под давлением устроена так, что через пробку выгоняет избыточный воздух и запускает через неё воздух при остывании теплоносителя. А система с пробкой в радиаторе устроена так, что через пробку выгоняет фриз в р/бачёк или засасывает из него назад. Система с расширбачком под постоянным давлением всегда была и будет более мозгопильной. Допустим, у тебя прогнила заглушка на блоке, что находится под кожухом маховика, и эту течь ты сразу можешь и не заметить, но когда мотор остывает, то в твоём случае, через это отверстие в заглушке засосётся воздух, который в результате в виде пузырьков, окажется у тебя в расширительном бачке, после того, как тывновь запустишь и прогреешь движок. Я такие системы всегда стараюсь переделать. Для этого, на разборке покупаю пластмассовый вставыш с горловиной в верхний патрубок радиатора от Вицов, Плацов и т.д., но так как их диаметр намного меньше наших патрубков, то их не врезаю в патрубок, а пристыковываю к нашему патрубку через тройник. В результате получаю следующее: заливная горловина будет расположена в самом высоком и доступном месте; Японские пробки исключительно надёжны, компактны, дёшевы(200 руб) и доступны; расширительный бачёк можно расположить у радиатора и изготовить хоть из пластиковой бутылки; но самое главное то, что конфигурация системы становится проще, грамотнее и надёжнее. Ведь не даром Японцы пришли именно к такой конфигурации, когда пробка расположена не в радиаторе и не в рас/бачке. 

Изменено 15 сентября 201510 г пользователем Alex1971

@Alex1971, Так вроде на жыпе расширительный не под давлением 

Изменено 15 сентября 201510 г пользователем ivan-jeep

@ivan-jeep, да, там атмосферное давление и крышка-"решето") Но это вот на WK/XK 3.7 и 4.7. Как на других я хз.

Изменено 15 сентября 201510 г пользователем maksimus81

Боже, он опять здесь...

Я бы попробовал еще следующие пункты:

1. Снять сеточки (если есть) в гриле.

2. Промыть радиаторы со снятием.

3. Промыть систему охлаждения и соответственно заменить ОЖ. Сейчас на рынке куча препаратов для герметизации течей. Может кто-то на жипе пробовал заделать течь при помощи такого, а препарат взял и забил какие-нибудь каналы для ОЖ и привет.

Да. Пользовал герметик для системы охлаждения. Могу рассказать, если интересно.

Я уж читал о приключениях. У меня у жены брат тоже герметика бухнул в систему охлаждения, а она трубочки закупорила. У него третий гранд 4,7. Зло всё это, если машину не жалко. Конечно, если не крайний случай.

.

 

 

 

 

Что то антифриз ржавенький, так бывает когда прокладку пробило.

Это кажется из-за черного пластика вокруг. В бачке и где отверстие для прокачки нормального цвета антифриз.

что-то тоже хрень какая-то пошла с температурой двигателя... Давеча еду по городу в час-пик (больше стою, чем еду), смотрю - температура поползла вверх, перевалила на два-три маленьких деления от вертикали вправо. Чуть проехал, буквально 50 метров, на оборотах 1500-2000, температура опустилась до нормальной - на одно деление левее вертикальной.

Сегодня та же картина, во время толкания в пробке температура подросла. Встал возле дома, заглушил, открыл капот, опять завел. На холостых темп. перевалила на два деления вправо от вертикальной отметки. Чуть нажал на газ, секунд 15 подержал на 3000 оборотов, на глазах опустилась левее верт. метки.

Вышел еще раз, посмотрел - вентилятор на вискомуфте крутится, но как-то слабенько, запросто остановил голыми пальцами на холостых оборотах. Стоит поддать газу - раскручивается нормально.

Как должна работать вискомуфта? Степень блокировки должна меняться от температуры?

Я виску снял на зиму. Дальше половины не уходила ни разу - ни в пробках, ни на трассе.

 

Виска работает следующим образом - когда нет доступа свежего воздуха и большая температура, то блокируется муфта и пропеллер крутится с оборотами помпы. Часто выходит из строя подшипник и виска всегда заблокирована и пропеллер крутится ололо.

Проверяется легко - по мануалу. Там надо убрать доступ свежего воздуха, нагреть мотор и держать обороты, точно не помню сколько, но что то вроде 2000. При достижении определённой температуры виска блокируется.

 

Степени блокировки вроде нет. Она либо свободная, либо заблокирована. Должно быть слышно и без приборов - когда заблокирована - идёт вой как от самолета

Изменено 22 февраля 201610 г пользователем maksimus81

Пузырьки в расширительном - это отвод пузырьков из системы, норма. То есть они да, должны отводится. Другое дело - откуда они.

Проверить на пробой прокладки довольно легко - в пузырьках внутри газики, вот это газики от кипения самой жижи, или выхлопные газики. Для этого есть газоанализатор, пробу отбирать когда достаточно набулькает в бачок, чтобы почти все пространство в бачке заполнилось этими газиками.

При помощи данного прибора , можно со стопроцентной верностью определить наличие отработанных газов . Жидкость меняет цвет при наличии ОГ в СО ,в дизельном авто с синего на зеленый , в бензиновой авто с синего на желтый . В видео наглядно видно как жидкость меняет цвет ближе к концу ролика .

Изменено 22 февраля 201610 г пользователем E_Gun

В системе пузырик засел, а помпа его выгнать не может. Провести процедуру перезаливки системы по книжке (не заменяя жижу, а отобрать чутка в емкость и залить обратно с полным выгоном пузыриков).

Траблы с температурой продолжаются...

Что было сегодня:

Завел, поехал как обычно. Спустя минут 7-8, когда обычно двигатель прогревается уже на одну четверть шкалы температуры, стрелка все еще лежала вообще на нуле. Печка дула абсолютно холодным воздухом.

Затем, буквально за 15 сек. стрелка поднялась в рабочее положение - одно маленькое деление левее 12. Печка все так же дует холодным. Машина на газ не переключается, едет на бензине.

Потом внезапно задуло теплым воздухом и авто переключился на газ. Спустя пару минут опять задуло холодным, но стрелка стояла где должна была - на рабочей отметке.

Приехал к дому, открыл капот, пощупал двигло - горячий. Пощупал толстый патрубок радиатора, тот что справа - горячий.

Пощупал пробку радиатора - холодная. Отвернул её, ничего не полилось, пар не пошел. Антифриза под пробкой почти нет, пару мм уровень. Пощупал пальцем - холодный.

Вопрос - что за хрень? Куда копать?

Могут все эти симптомы быть от малого уровня охлаждайки? При этом в расширительном бачке уровень нормальный, почти full.

_________________________________________________________________________________

@maksimus81, может, дело и не в вискомуфте) Посмотрим, что подскажут по проблеме... 

Изменено 22 февраля 201610 г пользователем Umnik777

Странная фигня. Кажется, что пробка где-то. Я бы попробовал прокачать систему. И еще, у меня на волгаре тосол шел к редуктору, прогревая газ. Я не знаю, как на современных гбо, может копнуть в сторону газа.

 

И вот еще. А не кирдыкнулась ли помпа между делом? Помпа гонит ож из двигателя в радиатор. Двигатель горячий, радиатор холодный. Все симптомы - не?

@maksimus81, да, тут принцип тот же - в разрыв к печке поставлен редуктор ГБО, обогревается антифризом, где газ греется и испаряется. Поэтому авто и работает на бензине, пока антифриз на нагреется до определенной температуры.

Если помпа не качает совсем, двигло не будет перегреваться? да и потом, один патрубок-то горячий...

Где на WH стоит термостат?

 Двигатель горячий, радиатор холодный.

Это термостат. Не открывается, не гонит ОЖ в большой круг.

Umnik777

Помпа не будет работать только в одном случае - если крыльчатку с нее сорвало, но это из ряда вон...

В остальных случаях у помпы производительность раз в 10 больше потребности двигателя.

WH мотор какой?

Пробки говорю в системе. Только они дают резкие движения стрелки. Термостат не открывается ровно потому же - пробки в системе.

 

Документация свободно скачивается с сайта, можно также смело пользоваться книжкой от WJ в части мотора 4,7.

@E_Gun, 4,7

Где бы вообще почитать про систему охлаждения на грандах wh? Весьма смутно представляю себе что где находится и как работает.... 

Попробую завтра антифриза долить и выгнать воздух, если он есть... Может поможет.

ЧТО ЗНАЧИТ ГДЕ? ТЫСЧУ РАЗ СКАЗАНО - В СЕРВСНОЙ КНИГЕ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ - В КНИГЕ ПО WJ-4,7. Сколько раз нужно это написать чтоб дошло?

@Николай Пименов, я в курсе, что вы ярый сторонник мануалов) 

Уже разбираюсь со словарем. 

 

 

можно также смело пользоваться книжкой от WJ в части мотора 4,7

А вот и волшебный способ избавиться от пробок в системе, 7 мин.10-я секунда - отвернуть пробочку

в общем, проблема решилась путем долива почти 4 л. антифриза. Проехал около 10 км - все ок, печка греет, стрелка температуры где надо, радиатор горячий. 

Вопрос теперь в том, куда он (антифриз) делся? Чуть меньше года назад менял прокладку помпы, соответственно доливал уровень до полного. Правда, весь этот год не доливал вообще...

4 литра долили и при этом в расширительном бачке был антифриз?

 

 

4 литра долили и при этом в расширительном бачке был антифриз?

Именно так. Почему я и не заглядывал в радиатор, не было мысли, что с охлаждайкой что-то не так.

В бачке было примерно по нижнюю метку...

Бачок корректно работает только если гидравлически подключен к системе через пробку. Если пробка висит в воздухе - оно не работает. Но газовая пробка образовалась довольно быстро, при медленном появлении она отводится в расширительный нормально, потому что гидравлический контакт в пробке радиатора не теряется.

Куда деться антифризу - есть много вариантов. Несколько снаружи ( радиатор, шланги, помпа, уплотнения, печка) и один в двигатель.

 

Хотя еще при некоторых обстоятельствах может через крышку расширительного бачка уходить. Она же решето))

Изменено 23 февраля 201610 г пользователем maksimus81