Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.

 

Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.

Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.

Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.

Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,

Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.

 

К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,

пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст. 

Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.

 

В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.

 

Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...

Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.

 

Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.

 

Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).

 

В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...

Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.

И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.

Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.

Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.

 

В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.

Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.

 

Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.

 

Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...

Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.

 

Заранее спасибо,

 

пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((

 

p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.

 

  • Ответы 611
  • Просмотры 107,5k
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
  • tracker99
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации

Самые популярные сообщения

  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный

  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.

  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%

Опубликованные изображения

Важные ответы

  • Автор

Да уж не спутаю! Все 1 в 1, только без "предварительных ласк" т.е. Без долгого стучания гидриков на горячую. В этот раз все было весьма тихо а сегодня сразу пару раз стукануо при заводе а теперь сразу выпал рокер. И опять звук как в первом посте:) давление масла якобы мне меряли, но теперь надо думаю это сделать под контролем. Хотя и так понятно что рокер выпал изза того что гидрик опять залип.

Правда там с другой стороны еще поддерживающая опорная пружина для другого конца рокера. Но что то не думаю что в ней дело... Хотя уже ни в чем не уверенz . И еще кажется это все происходит с одной и той же стороны. Не удивлюсь если тот же рокер.

Фишка в том что делая замену все добра в сервисе сказали что это полная дефектовка кроме каналов масляных)))

 

 


Вот как бы решили проблему на Украинском форуме доджа нитро: "После сборки двигателя вроде стало всё нормально,завели мотор,долго закачивались гидрики.Сейчас запускаешь двигатель и нет такого стука.Думаю проблеме способствовало несколько причин:масляный фильтр,соединение насоса с блоком(грубая обработка фрезой на заводе поверхности блока цилиндров)без уплотнения,брак компенсаторов." Вот ссылка: http://dodge-club.or...p?topic=9512.20

Вот еще, только не понятно что делали, ЦИТАТА с укр. форума: "У меня была такая проблема на моем Нитро 3,7л, раза 3 слетало на одном из цилиндров, причем ВСЕГДА на холодную. Утром заводился и на тебе...

Потом Ростик на СТО (название не помню, находятся на Корчеватом на ул. Краснознаменная) что-то куда-то приварил/прикрутил/примазал и давно забыл, уже год не вспоминаю, слава богу."

 Ссылка: http://dodge-club.org.ua/index.php?topic=9512.20#msg_117985

  • Автор

 

Вот как бы решили проблему на Украинском форуме доджа нитро: "После сборки двигателя вроде стало всё нормально,завели мотор,долго закачивались гидрики.Сейчас запускаешь двигатель и нет такого стука.Думаю проблеме способствовало несколько причин:масляный фильтр,соединение насоса с блоком(грубая обработка фрезой на заводе поверхности блока цилиндров)без уплотнения,брак компенсаторов." Вот ссылка: http://dodge-club.or...p?topic=9512.20

 

Спасибо, почитал, есть мысли проверить масляный насос и вот то место куда он входит, хотя почему падает один рокер... С другой стороны, моргнула лампочка не спроста видимо, пусть и на доли секунды....

@hanexx,

Можете позвонить на сто в Киеве и узнать как именно они решают эту проблему. Вот данные:

СТО USA-CAR

Адрес: Краснознамённая, 26-а Киев Украина

 +38(096)-3192765 +38(044)-3310380

 +38(093)-3311399 +38(099)-5420080

его работоспособность можно проверить только под давлением масла? А руками никак?

 

Гидрокомпенсатор по сути - сам себе насос . Ему давление в масляной магистрали нужно , но не критично , главное , чтобы уровень масла был выше его бокового отверстия . 

ГК можно проверить руками : суньте его в емкость с маслом и несколько раз сожмите (только не перекрывайте отверстие носика - из него воздух должен выйти) и исправный ГК перестанет прожиматься .

Плунжерная пара (первые три детали на фото из пост №46 : корпус+пружина+плунжер) , конечно , не абсолютно герметична . Там , где во время стоянки клапан открыт - гидрик со временем слегка прожмется . Но с первыми оборотами он наберет масла и опять станет в размер "до затылка кулачка" . 

Изменено пользователем tracker99

  • Автор

Интересно, если в случае с доджем дело было в насосе, разве не уходило бы тогда масло?

@hanexx,

Может и уходило, какая разница? Все равно при пуске, хоть и не достаточно, но подымет масло.  

  • Автор

То есть маслонасос, если уж видимых ошибок по нему нет, не при чем по вашему?

@hanexx, если проблема с подачей масла от м/насоса , гидрики пострадают в последнюю очередь  . Быстрее вкладыш провернет .

@hanexx,

Позвоните в Киев. Там то точно скажут. Ведь диагноз в точь, точь как у вашего 3.7. Чего гадать-то. 

Изменено пользователем антон747

  • Автор

Киев. Москва на связи! Написал для начала, посмотрим :)

  • Автор

Гидрокомпенсатор по сути - сам себе насос . Ему давление в масляной магистрали нужно , но не критично , главное , чтобы уровень масла был выше его бокового отверстия . 

ГК можно проверить руками : суньте его в емкость с маслом и несколько раз сожмите (только не перекрывайте отверстие носика - из него воздух должен выйти) и исправный ГК перестанет прожиматься .

Плунжерная пара (первые три детали на фото из пост №46 : корпус+пружина+плунжер) , конечно , не абсолютно герметична . Там , где во время стоянки клапан открыт - гидрик со временем слегка прожмется . Но с первыми оборотами он наберет масла и опять станет в размер "до затылка кулачка" . 

Чего то посмотрел американские видео, почитал, может проблема в отложениях на клапанах и в пружинах и прочем? МОжет это пружина клапана выталкивает рокер с места а не сам гидрик. Чего то я в устройстве не понял сначала. Я думал 

то гидрик толлкает клапан,а оказывается он на другом конце рокера для компенсации только, а рокер толкает через пружину. Или я путаю?На моей фотографии все видно как раз что я выкладывал.

 

Америкосы как раз в основном ссылаются на зависание залипание клапанов и выпадение рокеров, а не гидрики.. вернее эта причина выпадения рокеров,а стучание гидриков немного другое...

зависание залипание клапанов и выпадение рокеров

 

Дык , уже пару лет  

 

Вот все размышляю про осмоленность стержней выпускных клапанов и легкое их подвисание

  • Автор

Будем посмотреть... В ближайшие дни тащу на сервис

  • Автор

Просто я связал выпадение рокеров не с тем явлением. Залить может инжекторную промывку после постановки рокера на место? И попросить проверить чистоту клапанов через свечные колодцы

 

 


проверить чистоту клапанов через свечные колодцы

По моему , не получится . Из камеры сгорания видно только конус тарелки , а стержень можно разглядеть только из коллекторов . 

Насколько я понял из фото , проблема с рокером выпускного клапана , куда лить инжекторную промывку планируете ?

  • Автор

Значит, не куда. Спасибо вам за знания :) я еще не смотрел схему расположения клапанов. А отложения на всех клапанах могут быть?

я еще не смотрел схему расположения клапанов

Там легко : "внутренние" - впуск , "наружные" - выпуск . К какому коллектору ближе , туда и работают . 

 

Мне вот интересно :  Вам же движок снимали , обычно выпускные коллектора откручивают - вот там хорошо бы видно было .

 Я у себя на впускные все-таки не грешу . На них постоянно топливо распыляется , я себе и сольвентом форсунки чистил (вместе с ними и камера сгорания и впускные клапана отчищаются) , вот тут (пост №140) писал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14026-zamena-benzonasosa/page-7

Тем не менее , чем холоднее , тем отчетливее звук на прогреве . Я в свое время и официалам вопрос задавал . Ответ был типа : " Посторонние звуки непрогретого мотора производитель не считает неисправностью ..." 

Вот человек уже девять лет с этим катается

 

Друг мой...яс2007 года это слышу)))как купили

  • Автор

Чудеса. На другом авто - транспортер т5, 2006 года, начал уже 4 сотню пробега, не стучит на холодную ничего. Тьфу тьфу тьфу. Шумы есть но "естественные". Мотор 2 литра 8 клап. Бензин.

 

 

А у меня, уж такой мастер видать, что тупо собрал-разобрал и все. Если уж он сказал что гидрик неразборный

Если уж он сказал что гидрик неразборный

 

А как же это :

 

Один старый гидрик мастер один разобрал, продул. опять все сжимается

 

Изменено пользователем tracker99

  • Автор

А как же это :

Забрали мы один гидрик, поехали к дедку одному в гаражи, знакомому отца. Там и разобрали :)

 

А те что мотор снимали, они и удивились, мол зачем вам он, такой..

 

Сегодня надеюсь оттащить машину опять к ним. За такие деньги пусть действительно внимательнее смотрят клапана пружины и все остальное.

 

Если совсем тупые будут, не знаю, буду просить другого мастера все таки.

 

Как писал выше в своих постах, на момент первого случая, никто не хотел из гаражных мастеров снимать, или времени не было. Да и понадеялся на крупный сервис, где все инструменты думал есть и ресурсы. Печаль маленьких городов :) ну и обладания редкой машиной.

Изменено пользователем hanexx

 

 


Если совсем тупые будут
Тупее уж куда, если не увидели, что двигатель выдергивать не надо, для снятия, всего лишь крышки клапанов.    

В ближайшие дни тащу на сервис

 

Если вывалился тот же рокер , думаю , надо все-таки оценить , насколько выступает клювик у ГК при закрытом клапане . Если по каким-то причинам клапан стоит ниже , или просажено гнездо гидрика , то может быть совсем не так  

 

когда рокер прижат к затылку кулачка , гидрик сжат (от своего максимального размера) миллиметров на пять .

 

 

Опять же , на холодную (густое масло) гидрику сложнее набрать именно последние миллиметры . Соответственно , на прогреве будет зазор -> стук одного (если все - слышен не стук , а общий грохот) клапана  -> возможность "выплевывания" рокера . Я это к тому , что вдруг монетка там будет к месту ... 

  • Автор

Если вывалился тот же рокер , думаю , надо все-таки оценить , насколько выступает клювик у ГК при закрытом клапане . Если по каким-то причинам клапан стоит ниже , или просажено гнездо гидрика , то может быть совсем не так  

 

 

Опять же , на холодную (густое масло) гидрику сложнее набрать именно последние миллиметры . Соответственно , на прогреве будет зазор -> стук одного (если все - слышен не стук , а общий грохот) клапана  -> возможность "выплевывания" рокера . Я это к тому , что вдруг монетка там будет к месту ... 

 

 

Будем смотреть.. Меня еще смутило металлическое редкое дзиньканье, как удар, слушал сейчас через пластик.трубку, слышно когда прикладываешь сверху к впуску. В прошлый раз так же было (описывал в первом посте) и сейчас так.

 

 


Чудеса. На другом авто - транспортер т5, 2006 года, начал уже 4 сотню пробега, не стучит на холодную ничего. Тьфу тьфу тьфу.

 Для поднятия боевого духа, репост с форума KJ:

 

 


Вот на моем экземпляре KJ 3.7 2001г.в с 2005го бегающего по сибири с пробегом 400т.км... ДВС надо менять МСК и цепь ГРМ с натяжителями судя по масложору и шуму в лобовине. АКПП в этом году ребилдил, вскрытии оказалось что по большому счету зря... можно было еще 100-200т.км.ездить. 242 раздатка чувствует себя неплохо, цепь подрастянулась, но еще не проскальзывает. Передний редуктор вопросов не задает. Задний мост в норме, но желательна замена фрикционов самоблока. Ну как бы надежность на высоте, японец сдох бы уже
  • Автор

Обнадеживает! Вообщем варианта два - или забитый канал, или клапан зависает. За клапан также пунктик - выдало ошибку по лямбде. Если клапан на выпуске.

 

 


За клапан также пунктик - выдало ошибку по лямбде.

В начале прогрева лямбды не опрашиваются , а ошибка по ним (если это не проблема с их подогревом) будет после нескольких рабочих циклов . А вот что-то типа P0306 должно раньше выскочить .

Как-то все больше думаю про эти шайбочки-монетки , поэтому съездил в гараж , забрал свои старые гидрики , опять расковырял , мерил , фотографировал .

Ничего , что я здесь отпишусь ? Ведь в общем-то моторы почти одинаковые и номера гидриков совпадают ... 

 Сначала мысли про сам гидрик post-10449-0-26852300-1479575617_thumb.jpg слева направо : корпус , пружина , плунжер , крышка , клювик (назову его так  :D ) .

Вверху у клювика есть обратный клапан (подпружиненный шарик) , который при движении клювика вверх (пока р/вал не нажимает на рокер , пружина расправляет гидрик) запирается , соответственно , идет всас масла в корпус через боковое отверстие корпуса , далее - через плунжер под него .

При нажатии на клювик (когда клапан пошел на открытие) этот шарик все-таки слегка (видимо , тарированно) пропускает и капля масла идет на смазку пятна контакта "рокер-клювик" . У плунжера снизу напрессован колпачок , под ним шарик . post-10449-0-77472800-1479576617_thumb.jpg Судя по тому что он (полностью промытый от масла) дребезжит при тряске , шарик ничем не подпружинен . Внутрь корпуса плунжер всяко-разно продувается с любой интенсивностью . А вот если резко дунуть (как будто клапан пошел на открытие) в него по направлению "из корпуса" - запирается . С маслом это все более ярко выражено : "накаченный" маслом  гидрик становится жестким , резко его не прожать , но под нажимом (стоянка , какие-то клапана всегда приоткрыты) он со временем масло стравливает .

Теперь про то , как они установлены . Я проворачивал р/вал , нажимал на рокер со стороны клапана  и смотрел на гидрик . Мне показалось , что клювики вылезали довольно ощутимо . Но делал я это на паре-тройке клапанов , и здорово ошибся в оценке запаса хода .  :blush:

 

Вот это

когда рокер прижат к затылку кулачка , гидрик сжат (от своего максимального размера) миллиметров на пять

не соответствует действительности , полный ход гидрика всего 4,5 мм . 

 У других я не слышал , но мой прогревочный звук , если не тыкать стетоскопом , со стороны очень напоминает стук одного-двух  (судя по частоте) неотрегулированных клапанов . Причем , зазор больше номинального (который с прогревом и увеличением длины стержня должен приходить почти "в ноль") раза в два-три . Теперь фото двух моих родных , максимально различающихся , гидриков - виден и разброс в размерах самого корпуса и (по отпечатку) в глубине их установки в ГБЦ post-10449-0-68176400-1479578680_thumb.jpg

Разница невелика , но если гидрик не дотягивается до выбора зазора всего 0,5 - 1 мм , будет довольно ощутимый стук . А так как рокеры выщелкиваются "на клапан" , допускаю , что в правой голове могут "выплюнуться" выпускные , а в левой - впускные . 

 Бог его знает что там за монетки в ролике , но усиленная шайба М5 точно ляжет в колодец . У колодца диаметр 16 мм , шайба диаметром 15 мм . Только вот ее толщина 1,2мм , а мои "пояски" над фаской отверстия имеют размеры от 2,5 до 3 мм .

В общем , @hanexx надо постараться понять/промерить - хватает ли вверх компенсационного диапазона гидрику . Или ситуация вообще обратная : седло урабатыается -> клапан вылезает вверх -> гидрик работает почти полностью сжатым -> после стоянки (и полного сжатия) его хода вверх под затылком кулачка не хватает чтобы насосать масла .

Изменено пользователем tracker99

  • Автор

Как-то все больше думаю про эти шайбочки-монетки , поэтому съездил в гараж , забрал свои старые гидрики , опять расковырял , мерил , фотографировал .

Ничего , что я здесь отпишусь ? Ведь в общем-то моторы почти одинаковые и номера гидриков совпадают ... 

 Сначала мысли про сам гидрик attachicon.gifГК.jpg слева направо : корпус , пружина , плунжер , крышка , клювик (назову его так  :D ) .

Вверху у клювика есть обратный клапан (подпружиненный шарик) , который при движении клювика вверх (пока р/вал не нажимает на рокер , пружина расправляет гидрик) запирается , соответственно , идет всас масла в корпус через боковое отверстие корпуса , далее - через плунжер под него .

При нажатии на клювик (когда клапан пошел на открытие) этот шарик все-таки слегка (видимо , тарированно) пропускает и капля масла идет на смазку пятна контакта "рокер-клювик" . У плунжера снизу напрессован колпачок , под ним шарик . attachicon.gifГК1.jpg Судя по тому что он (полностью промытый от масла) дребезжит при тряске , шарик ничем не подпружинен . Внутрь корпуса плунжер всяко-разно продувается с любой интенсивностью . А вот если резко дунуть (как будто клапан пошел на открытие) в него по направлению "из корпуса" - запирается . С маслом это все более ярко выражено : "накаченный" маслом  гидрик становится жестким , резко его не прожать , но под нажимом (стоянка , какие-то клапана всегда приоткрыты) он со временем масло стравливает .

Теперь про то , как они установлены . Я проворачивал р/вал , нажимал на рокер со стороны клапана  и смотрел на гидрик . Мне показалось , что клювики вылезали довольно ощутимо . Но делал я это на паре-тройке клапанов , и здорово ошибся в оценке запаса хода .  :blush:

 

Вот это

не соответствует действительности , полный ход гидрика всего 4,5 мм . 

 У других я не слышал , но мой прогревочный звук , если не тыкать стетоскопом , со стороны очень напоминает стук одного-двух  (судя по частоте) неотрегулированных клапанов . Причем , зазор больше номинального (который с прогревом и увеличением длины стержня должен приходить почти "в ноль") раза в два-три . Теперь фото двух моих родных , максимально различающихся , гидриков - виден и разброс в размерах самого корпуса и (по отпечатку) в глубине их установки в ГБЦ attachicon.gifГК2.jpg

Разница невелика , но если гидрик не дотягивается до выбора зазора всего 0,5 - 1 мм , будет довольно ощутимый стук . А так как рокеры выщелкиваются "на клапан" , допускаю , что в правой голове могут "выплюнуться" выпускные , а в левой - впускные . 

 Бог его знает что там за монетки в ролике , но усиленная шайба М5 точно ляжет в колодец . У колодца диаметр 16 мм , шайба диаметром 15 мм . Только вот ее толщина 1,2мм , а мои "пояски" над фаской отверстия имеют размеры от 2,5 до 3 мм .

В общем , @hanexx надо постараться понять/промерить - хватает ли вверх компенсационного диапазона гидрику . Или ситуация вообще обратная : седло урабатыается -> клапан вылезает вверх -> гидрик работает почти полностью сжатым -> после стоянки (и полного сжатия) его хода вверх под затылком кулачка не хватает чтобы насосать масла .

Весьма резонные размышления и выводы, тут тогда речь о механическом износе. Вот только мастер будет ли заниматься такими изысканиями... это надо кажется самим в гараже или найти хорошего моториста-знакомого :)

 

Емае, чтож за конструкция такая. Может и масла не хватает,

а что мог быть за звонкий звук тогда редкий? Металлический стук после вылета рокера. В проблемах американцев не упоминается такой звук, просто речь от "троении" и плавании оборотов, ошибках чек, но про такой звук ни слова.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • bagzi
  • ЯР_
  • malyar62
  • Дёма0903
  • Chrysler

Бортжурналы

  1. Обзоры и статьи о машинах.

    Блог пользователя AG в General
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 4821 Просмотр

    В этом бортжурнале рассказываем и показываем машины, которые есть/были на нашей стоянке.

    JEEP4X4CLUB MOTORS +7-999-912-87-47

    AG

    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee

    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».

    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.


    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?

    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.

    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.

    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.

    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.

    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.


    Цифровая революция и Steer-by-Wire

    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.

    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.


    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?

    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?


    Последние записи

  2. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 262 Записи
    • 27 Комментариев
    • 157894 Просмотра

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5 на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Электрика вперёд, раздатка последней

    На приборке дизельного Grand Cherokee (WK2) зажглась индикация полного привода, а владельцы как раз собирались в долгую поездку из Белгородской области. Просьба была понятная, разобраться с машиной до выезда.

    Начинаем с опроса блоков. Если по ошибкам однозначного ответа нет, идём в визуальную и практическую проверку.

    Порядок у нас в ТРС-Моторс выведен по статистике отказов на этих машинах: сначала проводка и разъёмы, затем снимаем и осматриваем моторчик-актуатор, дальше достаём блок управления полным приводом. Съём и разборка раздатки в этом списке идут последними, до них доходят, когда всё остальное признано исправным.

    Обрыв или окисленный пин зажигают лампу сразу, зато восстанавливаются быстро и недорого, поэтому дешёвые версии проверяются первыми.

    Почему машина остаётся на одной оси

    Раздаткой управляет электроника. Блок опрашивает исполнительные механизмы и ждёт от них подтверждения положения, и если ответ не приходит либо приходит некорректный, ЭБУ фиксирует ошибку и включает индикацию.

    Трансмиссия при этом может остаться в моноприводном режиме, вторая пара колёс просто не подключится. Вместе с полным приводом нередко загораются и лампы электронных ассистентов, потому что система использует те же колёсные датчики, что ABS и ESP.

    Моторчик блокировки заднего дифференциала в Quadra Drive

    На дорестайлинге блок управления трансмиссией стоит под водительским сиденьем. Если машину не топили, открытая вода до него практически не доходит.

    А вот моторчик блокировки заднего дифференциала в системе Quadra Drive расположен в районе заднего редуктора и регулярно оказывается под водой. У машин, которые активно ходят по бездорожью, это частая точка отказа.

    Эмульсия в бачке и другие проверки перед трассой

    На холодном моторе откройте расширительный бачок и посмотрите на жидкость. Масляная плёнка или коричневая эмульсия означают, что теплообменник масло-антифриз потерял герметичность. Как выглядит такая эмульсия, показали на видео.

    Теплообменник и патрубки охлаждения турбины на WK2 первыми проверяем на течи, мокрые следы и уходящий уровень появляются раньше, чем машина начнёт греться.

    К пробегу за сотню сдают сайлентблоки и шаровые, поэтому ходовую и тормоза с дисками смотрим отдельным пунктом. После любого вмешательства в подвеску делаем сход-развал, иначе резину съест за одну поездку.

    Дизель критичен к качеству масла и к перепробегу, в городском цикле или с прицепом интервал держим в пределах 7500-8000 км. Если маршрут ведёт на юг, промываем пакет радиаторов, забитое межрадиаторное пространство в жару быстро выводит на перегрев.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  3. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 409493 Просмотра
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.