Свечи накала на WK/WH

[черок]

Неа, гаража своего нет, на работе приходится делать. Вот и решил приурочить все в одну работу. Как раз ТО большое 20-ти тысячное.

Так то заводу без проблем, потому как котел установил сразу как взял машинку. В Магадане это актуально!

[Mak_s]

Вчера моя проблемка разрешилась с помощью ребят из Custom-Jeep, огромное им спасибо!

Модуль свечей накала умирает,будем менять.

Изменено 23 февраля, 2015 пользователем Nordicus
п.4.9 Правил

[черок]

Сегодня поменял свечи. Закон будерброда все-таки сработал. Все вывернулись нормально, а вот последняя со стороны водителя... Помучится пришлось. Но как говорится терпение и труд все перетрут. Вперед-назад по полмиллиметра вывернул, не заломал. Вся закорродирована была резьбовая часть.

[Alex D]

Вчера моя проблемка разрешилась с помощью ребят из Custom-Jeep, огромное им спасибо!

Модуль свечей накала умирает,будем менять.

Как его проверить, если нет ошибок?

Заводиться плохо. 

 

Сегодня поменял свечи. Закон будерброда все-таки сработал. Все вывернулись нормально, а вот последняя со стороны водителя... Помучится пришлось. Но как говорится терпение и труд все перетрут. Вперед-назад по полмиллиметра вывернул, не заломал. Вся закорродирована была резьбовая часть.

...что за котел?

У меня на 6ой обрыв. Насколько сложно ее самому менять? 

[up6]

сканером... активировать свечи и посмотреть на реакцию модуля

[черок]

Котел- предпусковой подогреватель, у меня эбершпехер. Не понял что имеется в виду "у меня на бой обрыв" ?

[Alex D]

...на шестой в смысле, обрыв

[черок]

Ну если обрыв видимый то просто по-русски зачистить, соеденить и заизолировать. Если видимого, то тут ничего не поделать прозванивать цепь, искать обрыв.

[олегТТ]

Ну если обрыв видимый то просто по-русски зачистить, соеденить и заизолировать.

Да имелось ввиду , что свеча в обрыве , т.е. сгорела , и человек  хочет её заменить.

Как его проверить, если нет ошибок?

Проверить несложно , но немного гиморно. Снимать фишки со свечей и измерять напругу на них в момент включения зажигания. Напр. д.б. порядка 4.5 В. Если на каждой фишке есть напр., то блок исправен.Если где-то не будет , то кирдык.

Изменено 10 марта, 2015 пользователем олегТТ

[Alex D]

Я в полном растройстве.... В машине стояли новые свечи, но была ошибка по 6-ой. Вчера было минус десять, не завелась. Сегодня ноль. Завёл, сделал диагностику. Показывает обрыв по всем шести свечам. Как так-то? Может это все-таки блок на вернулся?

[олегТТ]

Да прозвони сам свечи. Это ж нетрудно - снял с них фишки и простым тестером на сопротивление. Сразу станет ясно , в чём дело.

 

Если бы навернулся блок или все свечи , то вовсе не завёлся бы. Что это за "диагностика" такая с такими-то результатами ?

Изменено 10 марта, 2015 пользователем олегТТ

[Alex D]

Сканер подключили у автоэлектриков Launch X какой-то... Но он большой профессиональный.

P0671-76 ошибки... и все active

 

Так я ее на морозе и не завел. При ноле завёл только, может быть даже +2 было

[Alex D]

Да прозвони сам свечи. Это ж нетрудно - снял с них фишки и простым тестером на сопротивление. Сразу станет ясно , в чём дело.

 

Если бы навернулся блок или все свечи , то вовсе не завёлся бы. Что это за "диагностика" такая с такими-то результатами ?

 

Как так проверил несколько свечей, все мертвые...?! Им всем около 5 ткм пробега!!! Все 6 свечей сгорели! Машина не завелась. Начал проверять блок через фишку на свече накаливания. В момент зажигания показывает около 12,5 В (как на АКБ), потом сразу падает до 8,5В... При выключенном зажигании показывает какое-то остаточное напряжение в 5,9В

 

Может быть это как-то связано с моей другой проблемой, о которой я пишу тут тоже... сизый дым на холостых после 15 мин работы? 

[олегТТ]

Как проверял ? Что показывал тестер ?

 

И если правда сгорели , то это может случиться совсем несложно. У меня после долгого и нудного прикуривания от другого авто , сгорели разом три штуки по левой стороне движка. Прикуривал бы дольше , думаю , и все крякнули бы.

 

По поводу напруги странно. На наших свечах , насколько помню , даже написано 4.5В. Похоже , блок выдаёт повышенное напр., вот свечи так быстро и сдохли.

Изменено 11 марта, 2015 пользователем олегТТ

[Alex D]

@олегТТ, 

 

Фишку снял со свечи, поставил 200мОм, черный на корпус свечи\двигателя\минуса акб, плюс на верхнюю часть свечи. Итог везде один - 1

Я и сам удивился, увидев 12,5В. Но замерял я одну фишку, другие были одеты. 

[Alex D]

На заметку: При мёртвом блоке и свечах в +5 машина не заводится! Проверенно на своей шкуре. Дунул феном в оранжевый сальник около турбины завелась с полоборота. Без дерганий и расколбаса.

[y_fed]

Машина перестала заводиться даже  при +5 градусах. Движок вроде схватывает, "масленка" гаснет, но как только стартер перестает крутить, тут же глохнет. Машину заметно потряхивает. "Чек" не горит. Сканер только жду. Грешил на летнюю солярку, безрезультатно заменил топливный фильтр. Cегодня померил свечи через снятый разъем блока розжига. Использовал Щ300 на пределе 100 Ом. Это весьма точный, еще СССРовский цифровик с 4-х проводным входом.  Измерения вел при температуре около +5 градусов с предварительной проверкой прибора на образцовом магазине сопротивления. Получил следующие результаты на выходах к свечам согласно распиновке разъема: 1 - 0,3 Ом; 2 - обрыв; 3 - 0,41 Ом; 4 - 0,32 Ом; 5 - 0,47 Ом; 6 - 0,28 Ом. Напряжения при снятом разъеме на всех выходах с блока розжига к свечам порядка 4,5 Вольт (при выкл. З.З.). Судя по этому перемычки внутри блока розжига от платы к разъему целы. В случае одной неисправной свечи при +5 градусах, судя по прочитанному, движок должен пускаться без особых проблем.

Смущает, что в этой теме все ведут речь об 1...2 Омах для исправных свечек. Это следствие неточных замеров у большинства коллег, или же все шесть свечек на моем авто приказали долго жить? Пробег по одометру 97000, по состоянию похож на честный. Прошлой зимой проблем с запуском не было.

 

 

При мёртвом блоке и свечах в +5 машина не заводится! Проверенно на своей шкуре. Дунул феном в оранжевый сальник около турбины завелась с полоборота. Без дерганий и расколбаса.

Возможно это и мой случай. Поскольку свечи в любом случае желательно выкручивать на прогретом движке, если можно - чуть поподробнее об использовании фена. Как долго дуть, какую температуру ставили на фене, одновременно дуть и заводить, или можно одному поочередно, ну и уточните место подачи горячего воздуха. Правильно ли я понял, что подавали в воздуховод перед турбиной, вынув патрубок с оранжевым сальником слева по ходу воздуха? Через эту "врезку" в воздуховод подаются картерные газы от системы ЕГР, или у нее иное назначение?

PS Со снятым разъемом на свечи стартер открутил полный цикл без единого подхвата. Значит все же большинство свечей и сам блок работоспособны.

Изменено 4 декабря, 2015 пользователем y_fed

[y_fed]

Коллеги, моя проблема решена. Причина была все же в летней солярке. Парафин даже при +5 отложился в регуляторе давления и закупорил проход топлива в рампу. Хватило 3-х минутного прогрева стройфеном корпуса регулятора и участка рампы возле него. Градусов до 50. Мотор завелся, заколбасил и...прорвало. Заработал мощно и ровно. Доволен как слон

[///G]

 

 

Смущает, что в этой теме все ведут речь об 1...2 Омах для исправных свечек. Это следствие неточных замеров у большинства коллег, или же все шесть свечек на моем авто приказали долго жить?

 

Зависит от сопротивления самого прибора.

У меня на тестере показало 1.0 Ом. Если замкнуть между собой провода тестера, то показывает 0.6 Ом.. Итого считаем разность 1.0 - 0.6 = 0.4 Ом как по паспорту на свечу! 

Это новая свеча 0.4, а старые, но рабочие были 0.3 Ом, одна на оборот больше 0.6 где-то.

[y_fed]

Понятно, я примерно так и объяснял расхождение результатов. Просто Щ300, которым я мерил, имеет точность до сотых долей Ома. На короткое он и кажет 0 Ом (сопротивление своих проводов исключает 4-х проводная схема подключения к объекту измерения).

[y_fed]

Коллеги, кто чем смазывает резьбу свечи при замене? Сегодня заказал свечу, а смазку забыл. Насколько важно присутствие смазки/термопасты? Кто-нибудь знает приблизительный состав термопаст для форсунок и свечей накаливания? Основная функция термопасты антипригарная или теплоотводящая? А то может и отечественная теплоотводящая кремнеорганическая паста на основе оксида цинка, применяемая для улучшения теплового контакта силовых электронных компонентов и микропроцессоров с радиатором, КТП-8 сгодиться.  Или, на худой конец, графитовая.  Любителей впаривать чернила для 8-го класса много  .

Изменено 7 декабря, 2015 пользователем y_fed

[Van777]

Вместе со свечами Beru сразу покупал и высокотемпературную антипригарную смазку Beru GKF 01. 

[Stimon]

@y_fed, LIQUI MOLY Керамическая паста Keramik-Paste ценник в приделе 500 рубликов.

 

Керамическая паста Keramik-Paste

Частично синтетическая, белая высокотемпературная паста.

Для смазки всех типов высоконагруженных поверхностей скольжения. Особенно на низких скоростях и колебательные движения. Разделение компонентов воздействия теплового стресса. Защита от коррозии на болты, штифты, шпильки, фланцы, шпинделей и фитинги. температура от -40 до +1400

У Beru GKF 01 температура от -40 до +290

[y_fed]

Сегодня получил свечу BERU GE105 и термопасту Ликви Молли. Кому интересно, сопротивление новой свечи, измеренное при 20 гр. 0,44 Ом.

[Van777]

А кстати, на каком положении в тестере измеряешь? У меня выходит 00,3 Ом. новая GE105. Все остальные 00,6 - 00,7 Ом., но их мерил не на прямую а от блока накала. Положение на тестере - измерение сопротивления, на 200.

[y_fed]

А кстати, на каком положении в тестере измеряешь?

Иван, я измеряю профессиональным цифровиком Щ300 (Сделано в СССР) на пределе 100 Ом. Он имеет 4-х проводный вход для измерения сопротивления (раздельно ток и напряжение), поэтому сопротивление собственных проводов исключается автоматом. Разрешение прибора на этом пределе  2 знака после запятой, класс точности 0,1.

[y_fed]

Сегодня после непродолжительной поездки поменял оборванную свечу №2. Выкрутилась на удивление легко, резьба чистая, вверху остались следы смазки белого цвета. Использовал торцевой ключ-трубку 8х10мм. Предварительно продул движок компрессором. Страхи вытащить свечу вместе с ответной резьбой не оправдались

[TISA]

Привет тоже решил поменять свечки в понедельник все 6 шт.

Взял - Beru 105.. А вот насчет пасты хочу спросить..

Прикупил медную Cardone высокотемпературную можно ее использовать.

Смотрю у термопасты родной верхний диапазон под 280-300 градусов у меди он выше гдето под 1000-1200..

По мне хуже не будет а что скажите вы..

Также прикупил динаметрический ключ с диапазоном 5-25 нм головку высокую тонкую на 8мм под квадрат 1/4 и удленитель.Хочу все сделать по уму..

Все под 1/4 квадрат плюс есть и другоу набор с переходной битой и карданом трещеткой и рычагом .

По части инструмента вроде нечего не забыл..

Буду держать кулаки на удачу..по результу ремонта отпешусь..Также на подходе на замену блок управления свечами накаливания также от Beru..заказал пока придет да и отсуствие на данный момент лишних денег.процедура замены откладываеться на пару недель.

Разбераться нестал что чюдит с приходом холодов отказалась заводиться.. -17-19 поменял акум завел..пришли холода под -30-32 замена акума не спосла.. морозы спали до -10 мотор ожил ..поэтому сделаю замену свечей и блока...для профилактики плюс топливный фильтр..благо уже куплен.

Зарание спасибо за любой дельный совет и всем удачи..

[Van777]

Медную смазку применять нельзя! Будут проблемы с последующим выкручиванием. Это мы еще на BMW проходили.

[TISA]

Понятно-тогда проста без смазки соберу-раз так категорично говоришь о запрете применения..