Проблема с двигателем 3.7

[An007]

qwant  Отвечу за автора темы: все решилось довольно банально, промывкой масленой системы двс и заменой гидриков. Можно просто разобрать гидрики и промыть их, но масленую систему все равно надо несколько раз промыть.

 

П.С. Стук из за слетевшего рокера.  

[hanexx]

Да, но какие то гидрики все равно постукивают, уже проехал более 5000км на одном масле, и вот на днях опять какой то затарахтел на горячую. (На холодную все равно стучали пока не прогреются) Пока бахнул присадку ликви молли чтобы не слетел рокер, пока получше. Буду менять масло и попрошу все таки снять гидрики и накачать их маслом перед постановкой на место. Надо менять клап крышки, текуут. Причем сами крышки, видать повело и треснули после повторной установки. Они же теперь пластиковые... видно прямо как из поверхности крышки потеет.

[An007]

Лучше разобрать и промыть гидрики, чем ставить мексиканский, не качественный оригинал.   

[Alex1971]

1 час назад, hanexx сказал:

Да, но какие то гидрики все равно постукивают

Это говорит о том, что в результате суммарного износа деталей ГРМ, компенсаторы не в состоянии компенсировать возросший свободный ход, либо говорит о том, что к компенсаторам подходит слишком маленькое давление масла.

[Alex1971]

1 час назад, hanexx сказал:

видно прямо как из поверхности крышки потеет.

Эээ, зачэм мэнят! Надо обезжирить снаружи трещины и нанести сверху, не снимая крышки толстым слоем силикон. Я так ремонтирую трещины ванночек радиков, которые кстати находятся под давлением!

[hanexx]

9 часов назад, Alex1971 сказал:

Это говорит о том, что в результате суммарного износа деталей ГРМ, компенсаторы не в состоянии компенсировать возросший свободный ход, либо говорит о том, что к компенсаторам подходит слишком маленькое давление масла.

Вероятно что то с доступом масла, тк то стучит то нет. Причем в кокретные гидрики в определенные моменты. Износ дает постоянный стук не зависимо ни от чего.

9 часов назад, Alex1971 сказал:

Эээ, зачэм мэнят! Надо обезжирить снаружи трещины и нанести сверху, не снимая крышки толстым слоем силикон. Я так ремонтирую трещины ванночек радиков, которые кстати находятся под давлением!

Спасибо,  я тоже так хотел попробовать, но не был уверен.. теперь попробую

[An007]

Тогда уж термопистолетом, специальные полиамидные стержни надо использовать.

https://www.youtube.com/watch?v=2qViZN9ICrc&t=13s

 

Изменено 23 марта, 2018 пользователем An007

[Гость Лексеич]

16 часов назад, hanexx сказал:

Вероятно что то с доступом масла, тк то стучит то нет. Причем в кокретные гидрики в определенные моменты. Износ дает постоянный стук не зависимо ни от чего.

Спасибо,  я тоже так хотел попробовать, но не был уверен.. теперь попробую

 

9 часов назад, An007 сказал:

Тогда уж термопистолетом, специальные полиамидные стержни надо использовать.

https://www.youtube.com/watch?v=2qViZN9ICrc&t=13s

 

 Не пробуйте, сами подумайте, заводская крышка лопнула, а эти примочки помогут? Только замена. Не ждите чуда.

[An007]

Правильно Лексеич пишет, только замена крышек, остальное не надежно. Тем более вероятность возгорания большая.

[Alex1971]

В 23.03.2018 в 07:32, hanexx сказал:

Вероятно что то с доступом масла, тк то стучит то нет. Причем в кокретные гидрики в определенные моменты. Износ дает постоянный стук не зависимо ни от чего.

   Вероятнее всего "ваши" гидрики конструктивно имеют маленький ход, как допустим на ЗМЗ 406 и работают на пределе, а застучит или нет, зависит от совпадения многих параметров, но ясно одно: у вас выработка в постелях р/валов. По этому надо, сняв гидрики и поставив р/валы, промерить зазоры в постелях, после чего подшлифовыванием крышек постелей р/валов добиться допустимого зазора, в результате чего с вероятностью 90% у вас уйдут стуки!

 Да, когда будешь мерить зазоры и подтачивать торцы крышек на круге, то обязательно надо начинать с крайних крышек, затем центральная, и только потом остальные, "смотри не пэрэпутай, детям мороженое, его бабе цветы"(шутка)!

Изменено 25 марта, 2018 пользователем Alex1971
добавил инфы

[Alex1971]

В 23.03.2018 в 14:33, An007 сказал:

Тогда уж термопистолетом, специальные полиамидные стержни надо использовать.

  Силиконом проще и эффективнее, так как он медленно густеет и можно хоть всю крышку покрыть сплошным, без стыков слоем любой толщины, да и такому покрытию не страшны ни какие агрессивные воздействия.

  Лично я, с помощью силикона и полимерной сетки восстанавливал проломы в ванночках радиков, причём даже не снимая их с авто! - какой там в одно заднее место пистолет!

[An007]

Согласен, способов ремонта пластика море. Но вот когда на трассе загорится, из за попадания масла на коллектор. Вот в чем дело, тем более, что делать это доверяешь другим...

[hanexx]

15 часов назад, Alex1971 сказал:

   Вероятнее всего "ваши" гидрики конструктивно имеют маленький ход, как допустим на ЗМЗ 406 и работают на пределе, а застучит или нет, зависит от совпадения многих параметров, но ясно одно: у вас выработка в постелях р/валов. По этому надо, сняв гидрики и поставив р/валы, промерить зазоры в постелях, после чего подшлифовыванием крышек постелей р/валов добиться допустимого зазора, в результате чего с вероятностью 90% у вас уйдут стуки!

 Да, когда будешь мерить зазоры и подтачивать торцы крышек на круге, то обязательно надо начинать с крайних крышек, затем центральная, и только потом остальные, "смотри не пэрэпутай, детям мороженое, его бабе цветы"(шутка)!

Тогда бы стучали все гидрики, нет?

[tracker99]

hanexx , не обращайте внимания и ни в коем случае не трогайте постели . 

Человеку лень отмотать назад и отследить историю по ступеням , вот и кидает идеи .

[Alex1971]

17 часов назад, hanexx сказал:

Тогда бы стучали все гидрики, нет?

     А, у "вас" же коромысла, а если они ещё и вылетают, то выходит, что либо давление пропадает по какой причине в конкретном компенсаторе, либо выработка в цепочке компенсатор - коромысло - клапан.

  Вот пример с моего "Пятачка": надоел стук клапанов, а регулировка не спасает, на двух коромыслах сильная выработка и такая же на соответствующих кулачках, из чего сделал вывод о том, что в этих парах трения возникает большее усилие. Обратил внимание на то, что конструктивно сделано так, что между торцом стержня клапана и лапкой коромысла неоткуда взяться смазке и в её отсутствие происходит износ лапки , которая со временем начинает прижимать стержень клапана к направляшке в одном месте, от чего сильно возрастает усилие в паре кулачок - пятак коромысло и эта пара сильно изнашивается, равно как и постель р/вала и направляшки клапанов вместе со стержнями, а уж от этого убегают зазоры, да и от перегрева стержней не держат ни одни сальники клапанов, которые тоже заколебался менять. В результате этого пришлось менять р/вал и коромысла, а чтобы это не делать регулярно, сделал пропилы "болгаркой" в лапке каждого коромысла, чтобы на торцы клапанов могло попасть масло.

   А вот иной пример: Моя СиАрВи к 400 тыкам подкатывает, а у её мотора В20В(тоже на "коромыслах"),  никаких проблем ни со стуками, ни с сальниками, ни с зазорами, ни с маслом(раз 15 тык. лью всё подряд), что однозначно говорит об отсутствии конструктивных недостатков в ГРМ!

Изменено 26 марта, 2018 пользователем Alex1971
добавил инфы

[qwant]

В 21.03.2018 в 23:20, An007 сказал:

qwant  Отвечу за автора темы: все решилось довольно банально, промывкой масленой системы двс и заменой гидриков. Можно просто разобрать гидрики и промыть их, но масленую систему все равно надо несколько раз промыть.

 

П.С. Стук из за слетевшего рокера.  

 Спасибо.

[hanexx]

В 26.03.2018 в 12:02, Alex1971 сказал:

     А, у "вас" же коромысла, а если они ещё и вылетают, то выходит, что либо давление пропадает по какой причине в конкретном компенсаторе, либо выработка в цепочке компенсатор - коромысло - клапан.

  Вот пример с моего "Пятачка": надоел стук клапанов, а регулировка не спасает, на двух коромыслах сильная выработка и такая же на соответствующих кулачках, из чего сделал вывод о том, что в этих парах трения возникает большее усилие. Обратил внимание на то, что конструктивно сделано так, что между торцом стержня клапана и лапкой коромысла неоткуда взяться смазке и в её отсутствие происходит износ лапки , которая со временем начинает прижимать стержень клапана к направляшке в одном месте, от чего сильно возрастает усилие в паре кулачок - пятак коромысло и эта пара сильно изнашивается, равно как и постель р/вала и направляшки клапанов вместе со стержнями, а уж от этого убегают зазоры, да и от перегрева стержней не держат ни одни сальники клапанов, которые тоже заколебался менять. В результате этого пришлось менять р/вал и коромысла, а чтобы это не делать регулярно, сделал пропилы "болгаркой" в лапке каждого коромысла, чтобы на торцы клапанов могло попасть масло.

   А вот иной пример: Моя СиАрВи к 400 тыкам подкатывает, а у её мотора В20В(тоже на "коромыслах"),  никаких проблем ни со стуками, ни с сальниками, ни с зазорами, ни с маслом(раз 15 тык. лью всё подряд), что однозначно говорит об отсутствии конструктивных недостатков в ГРМ!

Там у меня нюанс был в том, что в масляную систему залили некачественное масло вероятнее всего судя по цвету и консистенции... первый хозяин лил 5в50!

В 25.03.2018 в 19:29, tracker99 сказал:

hanexx , не обращайте внимания и ни в коем случае не трогайте постели . 

Человеку лень отмотать назад и отследить историю по ступеням , вот и кидает идеи .

Да, если стук не уберу в ноль, попрошу помощи в спб у дилера или профильном сервисе. Со своими запчастями конечно.

[Alex1971]

51 минуту назад, hanexx сказал:

первый хозяин лил 5в50!

Так он и лил его пытаясь перед продажей избавиться от стуков, наивно полагая, что износ деталей ГРМ можно компенсировать более вязким "на горячую" маслом!

  А вообще, давление масла измеряли?!

Изменено 27 марта, 2018 пользователем Alex1971
добавил инфы

[hanexx]

В 27.03.2018 в 16:28, Alex1971 сказал:

Так он и лил его пытаясь перед продажей избавиться от стуков, наивно полагая, что износ деталей ГРМ можно компенсировать более вязким "на горячую" маслом!

  А вообще, давление масла измеряли?!

Да все в порядке. Летом в дилеру съезжу, пусть тщательнее проверят, какие гидрики стучат еще раз, и почему. В любом случае на новом масле не стучит, тарахтит только на холодную не громко.

[JEEN]

 В этом двигателе много гидравлики, гидрокомпенсаторы, натяжители цепей по этому очень важна вязкость масла. Штатно должно быть 5W20. Я лью 5W30. Постукивают компенсаторы, 1 секунду гремит цепь при пуске зимой на холодную . Пробег 182 000 миль. Вроде все нормально. Езжу на газу.

Изменено 3 апреля, 2018 пользователем JEEN

[hanexx]

Пишу апдейт по гидрикам. К концу лета опять стали стучать, масло лью wolf 5в30 API SN.

2 и 4 цилиндр, поменял 4 гидрика, взял Clevite, пока тихо. Что то впрочем все равно цокает при прогреве, слышно в арках только. Также, нестабильная работа гидриков видимо полтряхивала мотор и выводила из строя свечу, сейчас поставил новую. Если такое возможно. На 4 цилиндре свеча в нагаре сгорает за 1000 км. Катушки меняли все одно... буду дальше наблюдать.

 

Два дня спустя, все таки на горячую слышен цокот, из салона, и при прогреве на ходу. Вчера были видимо пропуски зажигания, тряска и ошибка чек, на утро погасла.

короче, все не отпускает джип

 

ну емане, сегодня опять застучали на горячую. То есть при запуске теплого двигателя стучит вместе с поднятием оборотов, потом стихает через десяток другой секунд. При этом авто едет нормально, плавно, потери тяги нет... мистика... уж сколько разных звуков!!!

при этом на холодную так сильно не тарахтит как раньше, до замены гидриков на 2 и 4 цил. Раньше то был прямо перестук на холодную...

Изменено 4 декабря, 2018 пользователем hanexx

[hanexx]

Все! 5.12, спустя 500 км после смены масла, застучало и на холодную!!! Эмоции словами не передать. 

 

О! И утром при следующем старте ! Бдумс! Слетает рокер.

Изменено 6 декабря, 2018 пользователем hanexx

[An007]

@hanexx Ну тогда, одно остается, вымерять зазоры и пяточки подкладывать, как на первой странице в видео. А что за масло льете Wolf  5 w 30? 

[An007]

@hanexx Какое именно wolf 5w30? Попробуйте Wolf OfficialTech 5W-30 LL III , оно  чуточку погуще, или лучше Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30, у него и щелочное больше 10 и органический молибден в составе.

 

Изменено 6 декабря, 2018 пользователем An007
дополнение

[hanexx]

12 минут назад, An007 сказал:

@hanexx Какое именно wolf 5w30?

Wolf 5w30 vitaltech asia/us. Так суть то в том. Что стук на холодную был с 99000, такой легкий. На который сказали сначала махнуть рукой,  а спустя 45000 вылился в то что есть. И замены гидриков/смена масла не устраняла совсем стук, либо на время. Ну вот почти 2 года не выпадали.. хз.. надо по идее смотреть все поверхности... само масло думаю не при чем.

Изменено 6 декабря, 2018 пользователем hanexx

[An007]

@hanexx Если стук в начале пуска, после стоянки то это нормально. Масло успевает стечь.

[tracker99]

15 минут назад, hanexx сказал:

И замены гидриков/смена масла не устраняла совсем стук

Такая же фигня . У меня , как выяснилось , прогревочный стрёкот вообще никак не связан с гидриками .

По моему , типовой piston slap - плевать на него . На полностью прогретом моторе самое громкое - форсунки .

[An007]

@tracker99 А разве появляется у этого мотора  "piston slap"? В столь раннем возрасте.

Изменено 6 декабря, 2018 пользователем An007

[tracker99]

@An007 , судя по показаниям стетоскопа , у моего - да .  Там же еще и программа влияет - некоторые прогревочные смеси сгорают довольно "жестко" .

Еще парочка кащеев (с электронным дросселем) так же звучат : первые секунд пятнадцать-двадцать после холодного пуска - тишина . Потом начинается стрекот , потихоньку стихает и прекращается после полного прогрева . Повторные пуски  (в зависимости от времени простоя , зимой - чаще) тоже поначалу могут выдать звуки   

Изменено 6 декабря, 2018 пользователем tracker99

[An007]

Не приятная новость(((((