Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?

Приветствую

 

Прочитал внимательно этот тред, он практически полностью раскрывает тему лифта Cherokee KJ, но есть хотелось бы еще несколько советов услышать, основанных на коллективном опыте

 

Есть бензиновый Cherokee KJ 2004 г.в. объемом 3.7, нужно приподнять его. Насколько я понял, правильно и можно это сделать с помощью пружин OME, потому что они подходят к штатному размеру амортизаторов. В данный момент на автомобиле установлены Koni Heavy Track штатного размера, установка производилась летом и и с тех пор машина прошла около 3 т.км, пружины оставлены штатными – положение относительно земли горизонтальное сейчас, но субъективно зад валкий немного (все сайлент-блоки в задней подвеске и шаровая опора А-образного рычага поменяны полгода назад). Понятно, что возможен пробой амортизаторов на растяжение при вывешивании колеса при проезде ям, если не ограничить подвякой и ресурс уменьшится из-за смены режима работы (меньше диапазон растяжения до предельного из-за более длинной и жесткой новой пружины)

 

Чего хотелось бы

 

1. поднять примерно на 40 мм для подвешивания защиты и увеличения клиренса

2. оставить горизонтальное положение относительно поверхности (чтобы перед не был выше зада или наоборот), то бишь получить равномерное расстояние от днища (ясно, что мост останется на месте)

3. убрать валкость зада, но не усилить жесткость для пассажиров (много тяжелого груза вожу очень редко)

 

Вопрос такой – какие именно пружины OME выбрать? Точно есть план увеличить вес переда защитой и, может быть, силовым бампером в отдаленной

перспективе (сейчас висит штатный кенгурин)

 

Предполагаю, что клиренсом также можно сыграть через разную жесткость пружин OME 2927 (до 100 кг – клиренс выше) или OME 2926 (до 50 кг – клиренс ниже при том же весе машины). Склоняюсь, наверное к OME 2927 на перед (вдруг чего еще навесить захочется) и колеблюсь между OME 2947 (light load) и OME 2948 (medium load) на зад, потому что езжу почти всегда легко груженным (супруга/ребенок) и не нравится, когда зад выше переда, а также козлит на дороге (возить утяжелитель специально все время тоже смысла не вижу)

 

Кстати, это номера по каталогу, а дилер утверждает, что OME 2947 (бензин) и OME 2790 (дизель) одно и то же, но ведь дизельный двигатель тяжелее...

 

Поделитесь мыслями/мнениями. Спасибо

 

В том то и дело что они не подходят,аммортизатор постоянно пробивает на отбой. Выход либо подвязка подвески, либо другая (измененная) верхняя пластина, либо наращивание штока, либо еще варианты ...........

Изменено 22 ноября 201213 г пользователем AQUARIUS

OME 2790 - это передняя пружина Diesel - Heavy Load (110-220lbs), правда OME не разделяет на правые и левые.

Задние пружины у всех модификаций одинаковы.

Для 1,5": 2947 - Gas/Diesel - Light Load

2948 - Gas/Diesel - Medium Load

Передние пружины для бензина:

2925 - Gas - Stock/Light Load

2926 - Gas - Medium Load (0-150lbs)

2927 - Gas - Heavy Load (150lbs to GVW)

jeepLibertyKJ.pdf

@AQUARIUS

 

Я имел в виду размер, разумеется. То, что пробивает - тоже уяснил, хотя не у всех, насколько я понял. Например, у Fast'а не было таких проблем с полным комплектом OME (но он все страховался подвязкой), а размер точно такой же амортизатора OME, как и штат. Пользователь Woevoda вообще применил конфигурацию, что у меня получается и то же вроде бы без жалоб. Может, дело в самом амортизаторе и его жесткости?

 

OME 2790 - это передняя пружина Diesel - Heavy Load (110-220lbs), правда OME не разделяет на правые и левые.

Задние пружины у всех модификаций одинаковы.

Для 1,5": 2947 - Gas/Diesel - Light Load

2948 - Gas/Diesel - Medium Load

Передние пружины для бензина:

2925 - Gas - Stock/Light Load

2926 - Gas - Medium Load (0-150lbs)

2927 - Gas - Heavy Load (150lbs to GVW)

 

Спасибо. Я читал каталог и знаю номера. Вопрос в другом - можно ли вместе 2927 заюзать 2790, ведь для дизеля суровее еще пружины и амортизатор порвет пополам вообще?

Хрен его знает. Размер дизельной пружины - Ф 82-83, длина 352-354 мм, Ф прутка - 16,9 мм(левая), 15,9 мм(правая).

@Fast Я вижу, вы присутствуете на форуме. Мнением поделитесь? Спасибо

@Fast Я вижу, вы присутствуете на форуме. Мнением поделитесь? Спасибо

 

 

Пишу

@AQUARIUS

 

Я имел в виду размер, разумеется. То, что пробивает - тоже уяснил, хотя не у всех, насколько я понял. Например, у Fast'а не было таких проблем с полным комплектом OME (но он все страховался подвязкой), а размер точно такой же амортизатора OME, как и штат. Пользователь Woevoda вообще применил конфигурацию, что у меня получается и то же вроде бы без жалоб. Может, дело в самом амортизаторе и его жесткости?

 

Нет, не верно. Для меня как раз эта проблема стала открытием и поводом подвязать подвеску. Т.е. покупая полный комплект я думал что у ОМЕ амортизаторы удлиненные, а оказалось, что они по длине идентичны штатным. Короткоходность передней подвески представляет самую большую трудность при лифте. Думаю, что производители лифт-комплектов намеренно оставляют штатную длинну амортизаторов для ограничения хода подвески вниз. Иначе, скорее всего, подтянутся другие проблемы, связанные с ходами шрусов или рулевых тяг. Поэтому я решил не усложнять себе жизнь, а просто подвязать. Надо сказать, что за 3 года пружины присели и ход на отбой уже не кажется экстримально коротким. При этом следует иметь в виду, что у меня стоят самые жесткие пружины на самом легком моторе. Учитывая все вышесказанное необходимо понимать, что амортизаторы можно ставить любой марки. Лично я бы купил себе Билштайн. Кто-то хочет Кони. Единственное, что я бы не рекомендовал, ставить мягкие амортизаторы к жестким пружинам, т.к. в этом случае они будут плохо работать.

 

 

По поводу задней оси. У меня при лифте даже самыми жесткими пружинами ОМЕ задняя часть авто немного ниже морды. Думаю, что это тоже контруктивная задумка для сохранения управляемости. Крайне не рекомендую пытаться ставить на разные оси пружины разной жесткости. Автомобиль не будет правлильно управляться. Ну и в целом ставить комплект ниже "медиум" на мой взгдяд не имеет смысла. Кстати, задние самые жесткие пружины на самом деле абсолютно адекватны. К тому же, если ставить мягче, то задняя часть авто просядет еще больше - лифт получится весьма условным + наверняка в каком-то виде останется раскачка.

 

В общем я бы предложил опредлиться - нужен ли максимальный лифт с сохранением отличной управляемости или получить хоть какой-то лифт с сохранением максимально возможного комфорта. В первом случае я бы брал "хард", во втором - "медиум". Но я только за первый вариант

Пружины я все равно собирался менять со временем, поэтому хочу сопрячь это с лифтом. Конечно, на первом плане должно быть прогнозируемое поведение и управляемость подвески - в случае, если на обе оси нужно брать одинаковую жесткость пружин, то выбора у меня не остается (с учетом вероятного утяжеления морды каким-нть навесом), надо брать 2927 (перед) и 2948 (зад). Кроме того, ничего больше в подвеске трясти не придется, ибо используется штатный размер и шрусы/тяги ведут себя так же. Касаемо пробоя - как я говорил, у меня Koni Heave Track и они регулируемые (сейчас на срединном уровне выставлены). Может, ими уравновесить растяжение, выставив максимальную сопротивляемость?

 

Кстити, те амортизаторы, что были в комплекте OME, регулируются? И как вы думаете, 2927 (бензин) и 2970 (дизель) действительно одно и то же с точки зрения использования?

 

У меня еще мотор будет потяжелее, 3.7 он объемом

Изменено 22 ноября 201213 г пользователем warhero

Пружины я все равно собирался менять со временем, поэтому хочу сопрячь это с лифтом. Конечно, на первом плане должно быть прогнозируемое поведение и управляемость подвески - в случае, если на обе оси нужно брать одинаковую жесткость пружин, то выбора у меня не остается (с учетом вероятного утяжеления морды каким-нть навесом), надо брать 2927 (перед) и 2948 (зад). Кроме того, ничего больше в подвеске трясти не придется, ибо используется штатный размер и шрусы/тяги ведут себя так же. Касаемо пробоя - как я говорил, у меня Koni Heave Track и они регулируемые (сейчас на срединном уровне выставлены). Может, ими уравновесить растяжение, выставив максимальную сопротивляемость?

 

Кстити, те амортизаторы, что были в комплекте OME, регулируются? И как вы думаете, 2927 (бензин) и 2970 (дизель) действительно одно и то же с точки зрения использования?

 

У меня еще мотор будет потяжелее, 3.7 он объемом

 

 

Амортизаторы, конечно, я бы рекомендовал выставить в максимальную жесткость. Но вряд ли это сможет существенно повлиять на стук при отбое. ОМЕ не регулируемые. Это маркетинговая фишка Коней. В конечном итоге Кони в максимально жесткой регулировке, желтые Бильштайны и ОМЕ должны быть очень похожи по характеристикам сжатия/отбоя. Разница может быть в качестве, долговечности и "породистости" в работе. Лично мне больше всего нравится бильштайн и считаю его оптимальным по соотношению цены/результата. Мне нравится как он работает, долговечность также проверил неоднократно и на нескольких авто в очень жестких режимах. Про коней наверняка говорить не могу, т.к. реального опыта нет. Знаю лишь мнения спортивных амортизаторщиков и некоторых спортсменов. Но, думаю, для гражданского использования они вполне себе хороши и будут долго работать. Вопрос только в цене. Это так, отступление.

 

Дизельные пружины я бы точно не советовал, т.к. они намного жестче и рассчитаны на самый большой вес - дизель тяжелый. Не надо. 927 для меня были сначала немного жестковаты, под Ваш мотор они должны быть самым оптимальным вариантом.

Понятно. Ну, Koni Heavy Track уже приобретены, прошли мало и на что-то другое в штатном размере я смысла покупать не вижу. Могу тоже высказать личное мнение по опыту использования их в режиме среднего/тяжелого бездорожья на LR Defender и Toyota LC100 - видел и даже ездил, мне очень понравилось:)/>Свой автомобиль особо шибко не усаживал, но при среднем бездорожье (когда хватает моего клиренса) и на обычной дороге меня поведение устраивает вполне, но иногда клиренса маловато (отсюда лифт). Похоже, точно не спортивное использование и ни в коем случае не оспариваю ваш выбор, решил тоже лирическое отступление сделать немного...

 

Итак, 927 перед и 948 зад (жестче этих нет, судя по каталогу), это примерно 30-40 мм (наверное, 1.5"). В каталоге не нашел 2" лифта от OEM, хотя этот комплект упоминался в этом треде. Думаю, хватит 1.5" и управляемость, предположительно, не изменится. Вопрос с отбоем, выходит, надо оценивать эмпирически с конкретными амортизаторами (самая жесткая степень, например) и пружинами. Кстати, все ли по кругу амортизаторы выставлять в одну степень жесткости?

 

Как приподнялся ваш автомобиль после применения 927 и, возможно, 948 (ибо у вас самые жесткие) и как вел себе на дороге?

Изменено 22 ноября 201213 г пользователем warhero

:)/> :)/>

Итак, 927 перед и 948 зад (жестче этих нет, судя по каталогу), это примерно 30-40 мм (наверное, 1.5"). В каталоге не нашел 2" лифта от OEM, хотя этот комплект упоминался в этом треде. Думаю, хватит 1.5" и управляемость, предположительно, не изменится. Вопрос с отбоем, выходит, надо оценивать эмпирически с конкретными амортизаторами (самая жесткая степень, например) и пружинами. Кстати, все ли по кругу амортизаторы выставлять в одну степень жесткости?

 

Как приподнялся ваш автомобиль после применения 927 и, возможно, 948 (ибо у вас самые жесткие) и как вел себе на дороге?

 

 

Можете не пытаться высчитывать миллиметры, т.к. это все большая условность. Реально на этих самых жестких пружинах лифт вначале получается не менее 2". У меня на авто с маленьким мотором вначале он был и того больше. Но метром не мерял, с точностью до мм не скажу. Могу на выходных померять от центра ступицы до края арки :)/>. Потом пружины приседают и получаем приблизительно заявленные параметры лифта.

 

По жесткости амортизаторов. С конями предметно не знаком, как уже говорил, поэтому нюансов не подскажу. Для этого они и придумали регулировку, чтобы владелец считал себя великим спортсменом и самостоятельно находил нужные настройки шасси :)/> . Если серьезно, я бы выставил все в максимум и забыл про эти крутилки раз и навсегда.

Изменено 22 ноября 201213 г пользователем Fast

Кстати, к вопросу об опускании точки крепления амортизатора. В этом случае рекомендую не забыть про необходимость установки удлиненных отбойников. В противном случае есть риск что-нибудь сломать при работе подвески на макимальное сжатие.

:)/>/>/> :)/>/>/>

 

 

По жесткости амортизаторов. С конями предметно не знаком, как уже говорил, поэтому нюансов не подскажу. Для этого они и придумали регулировку, чтобы владелец считал себя великим спортсменом и самостоятельно находил нужные настройки шасси :)/>/>/> . Если серьезно, я бы выставил все в максимум и забыл про эти крутилки раз и навсегда.

У Koni регулируется только ход отбоя. Сама фирма позиционирует эту регулировку как компенсацию прослабления (в ходе эксплуатации) клапана. Еще в 90-х на Волге подкручивал на 70 ,а потом на 110 тыс км пробега. Желающие могут её (регулировку) использовать для "пожестче". Действительно, выставив ближе к MAX , принцип "больше скорость - меньше ям" работает , но будете чувствовать каждую жвачку на асфальте.

Я свои нынешние перед установкой , ради интереса, закрутил до упора. Под действием усилия своего подпора (порядка 8-10 кГс) амортизатор расправлялся около 15-ти минут.

А если для наращивания штока не использовать обрезки от других штоков (аммортизаторов), а просто выточить из стали чуть большего диаметра удлинительные втулки ? чуть увеличенный диаметр (позволяющий просверлить и нарезать полноценную внутреннюю резьбу) ничему же не будет мешать ?

Тоже думал насчет такого варианта. Сложность может быть в том, что более толстый конец штока не будет проходить в отверстие опоры, а также верхней шайбы. Придется все это рассверливать.

Как вариант, изменить опору. Опора снизу представляет собой стакан, в который вставляется стойка. Также имеется шайба (что под гайкой, наворачивающейся на шток). Так вот, шайбу мы можем наварить по низу того самого стакана (к сожалению не помню, соответствуют ли их диаметры, но думаю, что должны подходить).

Верхнюю же часть опоры (в нее впрессована резинка) придется отрезать.

Ну и в итоге, чтобы притянуть шток, под гайку штока придется подкладывать N-ное количество шайб (или втулки подобрать). Как то так...

Жаль, что на руках нет опоры или ее чертежа, тогда можно было бы более четко все обдумать.

Тоже думал насчет такого варианта. Сложность может быть в том, что более толстый конец штока не будет проходить в отверстие опоры, а также верхней шайбы. Придется все это рассверливать.

Как вариант, изменить опору. Опора снизу представляет собой стакан, в который вставляется стойка. Также имеется шайба (что под гайкой, наворачивающейся на шток). Так вот, шайбу мы можем наварить по низу того самого стакана (к сожалению не помню, соответствуют ли их диаметры, но думаю, что должны подходить).

Верхнюю же часть опоры (в нее впрессована резинка) придется отрезать.

Ну и в итоге, чтобы притянуть шток, под гайку штока придется подкладывать N-ное количество шайб (или втулки подобрать). Как то так...

Жаль, что на руках нет опоры или ее чертежа, тогда можно было бы более четко все обдумать.

Могу попробывать снять точные размеры со своей тюнинговой, у нее перенос крепления штока вниз . Хотя из меня черчежник хреновый, профессионала желательно. При оборудовании нужном, изготовление не займет много сил.

Тоже думал насчет такого варианта. Сложность может быть в том, что более толстый конец штока не будет проходить в отверстие опоры, а также верхней шайбы. Придется все это рассверливать.

Как вариант, изменить опору. Опора снизу представляет собой стакан, в который вставляется стойка. Также имеется шайба (что под гайкой, наворачивающейся на шток). Так вот, шайбу мы можем наварить по низу того самого стакана (к сожалению не помню, соответствуют ли их диаметры, но думаю, что должны подходить).

Верхнюю же часть опоры (в нее впрессована резинка) придется отрезать.

Ну и в итоге, чтобы притянуть шток, под гайку штока придется подкладывать N-ное количество шайб (или втулки подобрать). Как то так...

Жаль, что на руках нет опоры или ее чертежа, тогда можно было бы более четко все обдумать.

К низу опоры (усилие воспринимается по диаметру внутренней втулки сайлентблока) прижимается пыльник амортизатора. Не помню (на работе чертеж амортизатора валяется) сколько диаметром, но не меньше 35-40мм. "Солдатик" (поз №3 на левом фото -типовое решение удлиннения штока) достаточно выточить толщиной в два - два с половиной диаметра резьбы ( кажется М14).Высота от низа его до начала резьбовой части (резьба режется как и на стоке), умноженная на к-т рычажной подвески и будет компенсационным размером.

Изменено 22 ноября 201213 г пользователем tracker99

К низу опоры (усилие воспринимается по диаметру внутренней втулки сайлентблока) прижимается пыльник амортизатора. Не помню (на работе чертеж амортизатора валяется) сколько диаметром, но не меньше 35-40мм. "Солдатик" (поз №3 на левом фото -типовое решение удлиннения штока) достаточно выточить толщиной в два - два с половиной диаметра резьбы ( кажется М14).Высота от низа его до начала резьбовой части (резьба режется как и на стоке), умноженная на к-т рычажной подвески и будет компенсационным размером.

Уж больно много у вас деталей, у вас модель авто другая ? (а то чет я таких деталей нигде не видел)

Уж больно много у вас деталей, у вас модель авто другая ? (а то чет я таких деталей нигде не видел)

Фото от лифткомлекта рамной Сузуки ГВ, взял просто как пример применения "солдатиков". На Джип пересел с такой. Мне лифт не нужен (что на СГВ, что на Джипе хватило передних дизельных пружин), но комплекты устанавливал.

Сейчас глянул замеры своих Коней - диаметр пыльника 64мм , резьба М10 (L=30м), безрезьбовая часть штока 11,5мм (L=33мм) - в идеале на неё желательна "глухая" посадка.

:)/>/> :)/>/>

 

 

Можете не пытаться высчитывать миллиметры, т.к. это все большая условность. Реально на этих самых жестких пружинах лифт вначале получается не менее 2". У меня на авто с маленьким мотором вначале он был и того больше. Но метром не мерял, с точностью до мм не скажу. Могу на выходных померять от центра ступицы до края арки :)/>/>. Потом пружины приседают и получаем приблизительно заявленные параметры лифта.

 

По жесткости амортизаторов. С конями предметно не знаком, как уже говорил, поэтому нюансов не подскажу. Для этого они и придумали регулировку, чтобы владелец считал себя великим спортсменом и самостоятельно находил нужные настройки шасси :)/>/> . Если серьезно, я бы выставил все в максимум и забыл про эти крутилки раз и навсегда.

 

Конечно, это все условно и точные цифры неважны - я к тому, что у OME нет 2" лифта, по-моему. Если не сложно, неплохо бы фото арок и в целом автомобиля посмотреть к цифирькам (что получается после усадки)

 

Само собой, я тоже не буду крутить настройки каждый месяц, тем более для этого амортизатор надо снять, что не непросто Сейчас на 1/2 жесткости выставлено и уже потрясывает иногда, но меня устраивает - думаю, 3/4 сделаю. А вопрос так и без ответа - везде одинаковая жесткость амортизаторов должна быть (спереди и сзади)?

Конечно, это все условно и точные цифры неважны - я к тому, что у OME нет 2" лифта, по-моему. Если не сложно, неплохо бы фото арок и в целом автомобиля посмотреть к цифирькам (что получается после усадки) :)/>

 

Само собой, я тоже не буду крутить настройки каждый месяц, тем более для этого амортизатор надо снять, что не непросто :)/> Сейчас на 1/2 жесткости выставлено и уже потрясывает иногда, но меня устраивает - думаю, 3/4 сделаю. А вопрос так и без ответа - везде одинаковая жесткость амортизаторов должна быть (спереди и сзади)?

 

 

Ок, попробую сфотографировать и померять

 

Я считаю, что жесткость надо ставить одинаковую. В отдельных случаях можно сделать помягче зад, но не наоборот. Но это уже должно быть учтено изготовителем.

Ок, попробую сфотографировать и померять :)/>

 

Я считаю, что жесткость надо ставить одинаковую. В отдельных случаях можно сделать помягче зад, но не наоборот. Но это уже должно быть учтено изготовителем.

 

Спасибо, все понятно. Жду фото

В америки сейчас чумовые скидки, где можно купить лифт пружины по дешевле?

Спасибо, все понятно. Жду фото

 

Померял:

Спереди 54 см

Сзади 52 см

 

фотки сейчас выложить не могу, скину в понедельник.

Кстати, к вопросу об опускании точки крепления амортизатора. В этом случае рекомендую не забыть про необходимость установки удлиненных отбойников. В противном случае есть риск что-нибудь сломать при работе подвески на макимальное сжатие.

Это да. Установлены.

Зад даже немного присевший - завтра промеряю у себя на старых пружинах. Измерения проводились от ступицы до края арки?

К низу опоры (усилие воспринимается по диаметру внутренней втулки сайлентблока) прижимается пыльник амортизатора. Не помню (на работе чертеж амортизатора валяется) сколько диаметром, но не меньше 35-40мм. "Солдатик" (поз №3 на левом фото -типовое решение удлиннения штока) достаточно выточить толщиной в два - два с половиной диаметра резьбы ( кажется М14).Высота от низа его до начала резьбовой части (резьба режется как и на стоке), умноженная на к-т рычажной подвески и будет компенсационным размером.

Спасибо за ценную информацию )

Я все-таки хочу попробовать опоры изменить, есть мыслишки. Если сделаю, выложу отчет. Если не получится, прибегну к варианту со штоками.

А вот и мой лифт ) http://www.drive2.ru/cars/jeep/cherokee/cherokee_kj/goodbear/journal/4062246863888669794/ и http://www.drive2.ru/cars/jeep/cherokee/cherokee_kj/goodbear/journal/4062246863888677922/#post

Изменено 23 ноября 201213 г пользователем Goodbear

Зад даже немного присевший - завтра промеряю у себя на старых пружинах. Измерения проводились от ступицы до края арки?

Я уже говорил, зад изначально был ниже.

Да, измерял от центра ступицы до края арки.

Я уже говорил, зад изначально был ниже.

Да, измерял от центра ступицы до края арки.

 

Произвел замеры у себя штатных старых пружин в данный момент такой же методой - 45 см перед, 47 см зад

Изменено 26 ноября 201213 г пользователем warhero

День добрый, добавлю свои пять копеек в тему лифта (те у кого 2 дюйма и выше прошу не смеяться). Сейчас как раз этим занимаюсь, но сразу скажу у меня это больше для души, мне лифт нужен только, что бы 245(250).65.17 нигде не терло и так для внешнего вида :rolleyes:/> , что бы джип на джип похож был. Так вот я поставил шведские пружины усилинные как они пишут, но учитывая, что и до этого пружины были свежие, приподнялось все авто на 20 мм (я же сказал для души, поэтому мм считаю :rolleyes:/> ), поставил проставки на CLEVIS 15 мм, вошли без проблем, думаю и 20 мм стали бы, после всего машина выровнялась, просто на всех пружинах зад был всегда выше на 15-20 мм. Сегодня забрал проставки 20 мм. на верх передних амортизаторов, т.е. над стойкой, сделал токарь за пол дня вместе с удлиненными шпильками, не понимаю зачем заказывать из штатов :blink:/> та же цена, но сделали лучше из единого куска. Осталось под задние пружины выточить проставки и думаю мне этого хватит. Уже сейчас джип смотрится очень гармонично и колеса стоят с запасом.

Есть два вопроса. 1. Где взять удлиненные отбойники на перед или от чего сколхозить и вообще при проставке 20 мм. над стойкой они нужны? 2. Если у кого завалялась резинка под заднюю пружину напишите размеры, радиус внешний и внутренний. С уважением :hi:/>

Изменено 26 ноября 201213 г пользователем Дмитрий 1972