Перейти к содержанию

Check Engine на ZJ


Рекомендуемые сообщения

0
Автомобиль: Гранд Чероки 95г.в.
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Скорее всего, датчик засрало продуктами сгорания масла, а потом, пробзделось и вернулось в норму. К тому же, ты ещё и аккум отключал, так что мозги "обучились" заново. ;)

 

 

и у меня нет... Но крутится как надо... :P

В общем проблема вернулась,только еще хуже. На месте мотор крутится на холодную как надо,после прогрева до 2000-2300об.мин. На ходу под нагрузкой не едет вообще,что делать? Куда лезь? Ошибок не показывает. Может погода сказывается? Но тогда почему расход при 100км/ч 28-35 литров(раньше 9-10) Может катализатор забит? Воняет жутко. Или насос или форсунки. Помогите плиз((((

  • Ответов 89
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • провокатор

    11

  • kot1977

    10

  • plastun

    7

  • sanozet

    5

Опубликовано (изменено)

Дв нет никакого катализатора на 95-ом годе... ;)

А воняет чем?.. Мож коробка?.. Щуп вынь и понюхай. Ежели пахнет горелым, то тогда - вэлкам ту хэлл! :o

Изменено пользователем Stratovarius
0
Автомобиль: Гранд Чероки 95г.в.
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Дв нет никакого катализатора на 95-ом годе... ;)

А воняет чем?.. Мож коробка?.. Щуп вынь и понюхай. Ежели пахнет горелым, то тогда - вэлкам ту хэлл! :o

Коробку перебрали два месяца назад(65000) Сегодня открыл крышку бака,стало лучше(при открытии должен из бака выходить воздух? пртчем сильно) А катализатор у меня стоит точно.Думаю что то с баком,насосом,регулятором давления или форсунки??????????????????????????????? Я на нервах,бесит уже(((((( Продам если не зделаю((( А не хочу,нравится он.А,и масло в акпп не воняет.

Изменено пользователем провокатор
Опубликовано

ИЗ бака воздух выходить не может, а вот всасываться туда, при откручивании крышки - может. Это плохо. Бак должен быть "открыт на атмосферу", иначе, в нём образуется разрежение, (топливо то уходит, а освободившееся пространство воздухом не наполняется). Лишняя нагрузка на бензонасос... :unsure: Возможно, крышка бака забилась грязью..

0
Автомобиль: Гранд Чероки 95г.в.
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

ИЗ бака воздух выходить не может, а вот всасываться туда, при откручивании крышки - может. Это плохо. Бак должен быть "открыт на атмосферу", иначе, в нём образуется разрежение, (топливо то уходит, а освободившееся пространство воздухом не наполняется). Лишняя нагрузка на бензонасос... :unsure: Возможно, крышка бака забилась грязью..

А по мимо крышки бака,есть кокой нибудь клапан? На баке или еще где? Я думаю из за этого может так быть. У меня было так на мерседесе,не проходил воздух в бак,сабролось большое давление,и форсы начили лить топливо в цилиндры,уведел случейно,проверил уровень масле в движке,а там почти три уровня(с бензином)

Опубликовано (изменено)

Да нет там кроме крышки дырок... Ну, тока "обратка" но она герметичная. Поменяй крышку или приколхозь какую нить,да посмотри. Давление на рейке проверить бы не помешало манометром. Должно не меньше 3-х атмосфер давать... Ежели слабо - то бензонасос "приезжает"... И герметичность бензопровода тоже важна... Блин, так трудно "делать аборт по телефону"... ;)

Изменено пользователем Stratovarius
0
Автомобиль: Гранд Чероки 95г.в.
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Да нет там кроме крышки дырок... Ну, тока "обратка" но она герметичная. Поменяй крышку или приколхозь какую нить,да посмотри. Давление на рейке проверить бы не помешало манометром. Должно не меньше 3-х атмосфер давать... Ежели слабо - то бензонасос "приезжает"... И герметичность бензопровода тоже важна... Блин, так трудно "делать аборт по телефону"... ;)

Я до сих пор еще делаю,без крышки все вроде норм,не могу на ходу проверить,спят все уже. Вот это головная боль. И еще мост перед загудел сильно,и потекла раздатка,и муфта клинанула(((( Я в шоке((( почти плачу(((

Опубликовано (изменено)

Раздатку и мост снимать и в переборку... Другого не дано, к сожалению... :blush::unsure: Чем раньше - тем лучше (в смысле, дешевле).. ;)

Изменено пользователем Stratovarius
  • 4 месяца спустя...
2
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Город: Shu
Опубликовано
Опубликовано

Всем салам! Еду тихо не жму на педаль, Check не горит ,как нажму кик-даун через секунд 3 когда стрелка до 80км доходит, тогда загорается.А стало это после того как я полез искать причину ошибки кода 24.Короче отсоединил два провода от MAP и TPS датчиков, попробовал завести, обороты подскачили, проверил самодиагностику на всякий случай тоже самое ошибка 24.Стал искать дальше может гдето в проводке збой,и увидел что фишка подключающаяся к датчику TPS, замотана изолентой .Отматал изоленту вижу три провода завёрнуты самопально, к фишке,ну я их все отсоединил, думал вдруг перепутаны цветами, и не тут та было оказалось что цвета проводов на фишке и на проводах разные .И я забыл как они были подключены до этого ,и стал подключать на угат, подключаю, заведу, проверю обороты упали нет,короче нашол как стояли,- обороты спали, перемотал изолентой всё как было, ну думаю- пусть как было так и будет.Поехал, еду не спеша не что не горит, захотелось притапить нажал, и бах только стрелка пошла выше 80км, как вдруг загорелся Check engine.Так я думаю мож я провод какой нибудь не так подсоединил или может когда провода от MAP i TPS датчиков отсоединил комп сбился?Там три провода трёх цветов Фиолетовый,Оранжевый и Чёрный и на фишке есть цифры 1,2,3 чтоб по порядку стояли провода,может кто знает как раставлены провода чтоб я сверил со своими,или ктонибуть посмотрит как у вас стоит?Заранее буду благодарен.Если надо могу выложить фото этой фишки и проводов.

2
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Город: Shu
Опубликовано
Опубликовано

как ещё можно проверить работоспособность датчиков без Вольтметра и Амперметра?

2
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Город: Shu
Опубликовано
Опубликовано

тему можно закрывать, проблемма решена.

  • 1 год спустя...
393
Автомобиль: JEEP Cherokee 4л. трёхдверный 89 года
JEEP Commander 3.0 d
Город: Тула
Опубликовано
Опубликовано

Парни ПОМОГАЙТЕ!!! :wizard: :wizard: :wizard: На днях переделал выхлопную систему, http://jeep4x4club.ru/topic/13010-vihlop-52/page__st__20

заменил штаны, глушак от 53го и хвост поменял, и прищёл п...ц. Вывернул кислородный датчик когда всё снял до штанов, открутился он с усилием, но нормально ключ на 22, без молотка и прочего. Потом его просто наживил и заезжал на яму без глушака, с одними штанами, загорелся чек, глянул 21 ошибка Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо. Ну думаю хрен с ней. Когда собрал выхлоп завёл протянул покатался небыло никаких проблем, но 21 ошибка горела. Снял клемму с акума гдето на час, пока инструмент собирал умывался. Потом поставил, завёл, пока часы настроил музыку, работал нормально без перебоев. Поехал, включаю заднюю стоит, гаку прибавил затрясся как падла, но поехал, потом вперёд, кое как пробзделся, поехал, в гору еле вылез газ почти в пол, а движок обороты не развивает, ну думаю как обычно мозги щас обучатся и поедет. Хрена там еле тащится. Приичём если газ дать на всю, как будто просыпается подрывает и прёт! Опять горит 21 ошибка. Приехал домой стоит на холостых работает, и медленно обороты падают, до полной остановки, ни детонации ни чего, просто погас медленно! Сегодня опять клемму скинул, ничего не изменилось, только глохнуть на холостых перестал, а так как-то задушенно мотор работает, резко газ дашь едет, а плавно, садиться, дёрганья никакого нет, плавно так гаснет, а потом вроде едет, но как-то не так не резко. Вывернул датчик кислорода, визуально посмотрел, хрен его знает, с разьёма еле сдёрнул, какя же па..ла его там разместила. Датчик японский. 4 провода, два белых, чёрный и серый.

Теперь вопросы:

1) Мог сдохнуть датчик когда я его откручивал, за 17 лет его никто не трогал (но я не стучал по нём и обращался аккуратно)?

2) В датчике что-то болтается, это норма или патология?

3) Могла ли повлиять установка глушака от 53го, т.к. в оригинале после штанов соит кат, у меня правда стояла просто пустая жестянка от него? Может при переделке датчик как-то стал подругому выхдоп нюхать? Может не то соотношение кислорода в выхлопных газах, при переделке?

4) Смотрел в тазо ГАЗО вском магазине универсальный датчик Бошь 1700 р 4 проводной по цвету провода как на оригинале, в комплект ещё разьём входит влагозащищённый! Кто ставил такой? По резьбе и параметрам к нам подойдёт?

Братцы выручайте!!!! Только с форсунками намаялся, машина вроде поехала, а теперь опять тупит..... :( :( :(:angry:

post-2541-0-58719300-1342984967_thumb.jpg

post-2541-0-26864000-1342984974_thumb.jpg

393
Автомобиль: JEEP Cherokee 4л. трёхдверный 89 года
JEEP Commander 3.0 d
Город: Тула
Опубликовано
Опубликовано

Ау! Есть кто живой!!!! :wizard: :wizard: :wizard:

Max8110
5
Опубликовано

Мне кажется датчик умер! Но не помешало бы ошибки постирать сканером и глянуть что к сему!

393
Автомобиль: JEEP Cherokee 4л. трёхдверный 89 года
JEEP Commander 3.0 d
Город: Тула
Опубликовано
Опубликовано

Мне кажется датчик умер! Но не помешало бы ошибки постирать сканером и глянуть что к сему!

Блин нет сканера в округе. 95 год там нет ОБД :(

А умерший датчик может давать такие симптомы. И как-то он резко умер.

Выхлоп то такой может как-то повлиять?

Опубликовано

@kot1977, я бы еще раз обнулил бензомозг, потом опять его обучил. Ну и замена лямбды - расходник же.

Проводку не пожег, пока сваркой орудовал?

393
Автомобиль: JEEP Cherokee 4л. трёхдверный 89 года
JEEP Commander 3.0 d
Город: Тула
Опубликовано
Опубликовано

@kot1977, я бы еще раз обнулил бензомозг, потом опять его обучил. Ну и замена лямбды - расходник же.

Проводку не пожег, пока сваркой орудовал?

Обнулил. Но вместо одной ошибки 21 стало два раза 21 моргать :blink: Пожечь вроде не мог, хотя глянуть не мешает. Откуда начало на датчик идёт. Я блин еле его от разьёма отсоединил. Туда даже детская ручка с трудом пролезет :(

393
Автомобиль: JEEP Cherokee 4л. трёхдверный 89 года
JEEP Commander 3.0 d
Город: Тула
Опубликовано
Опубликовано
393
Автомобиль: JEEP Cherokee 4л. трёхдверный 89 года
JEEP Commander 3.0 d
Город: Тула
Опубликовано
Опубликовано

Самое интересное, когда движок холодный никаких симптомов нет. Чек загорается через 7-10 минут после завода мотора и прогрева до 60 градусов. Вопрос! Может переделанный выхлоп на датчик влиять? Или он всётаки умер? Нехочется 3 рубля за датчик выкидовать, а потом ещё и на выхлоп тратиться

Опубликовано

Чек загорается через 7-10 минут после завода мотора и прогрева до 60 градусов

Вот именно, тогда бензомозг начинает учитывать показания лямбды. Меняй датчик, расходник.

393
Автомобиль: JEEP Cherokee 4л. трёхдверный 89 года
JEEP Commander 3.0 d
Город: Тула
Опубликовано
Опубликовано

Вот именно, тогда бензомозг начинает учитывать показания лямбды. Меняй датчик, расходник.

Я так понимаю глушак не причём? А бошевский универсальный подойдёт? У нас оригинала нет. Есть китайский стандарт.

12
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

И у меня вопрос, может кто сталкивался. ообщем так получилось что после капиталки кислородник я не подключил, так и ездил с джеки чаном на панели. Вообщем подсоединил я его, завелся а у меня обороты давай плавать - то глохнет, то 2000 держит. Ну вообщем долго не думая отсоединил и опять так же езжу, с ошибкой. Кислородник неоригинал - тайваньская параша какая то. До капиталки вроди ездил нормально. Это с датчиком что-то или с мозгом? А в мозгах можно вообще отключить кислородник?

У тебя мозг машинный увидел новую приблуду после подключения датчика и стал учиться работать с ним.Мозги прописывали новые данные в себя для работы.Откалибруй мозги, как написано в "библии",и должно быть тебе счастье.

393
Автомобиль: JEEP Cherokee 4л. трёхдверный 89 года
JEEP Commander 3.0 d
Город: Тула
Опубликовано
Опубликовано

@TheTERMINATOR,

Благодарю за совет! Точно датчик умер, поставил новый Бошевский. Всё заработало. Но иногда при разгоне провальчик появляется... напрягает немного.

Опубликовано

Точно датчик умер, поставил новый Бошевский. Всё заработало.

Вот и славненько. Поздравляю с очередной починкой.

  • 2 недели спустя...
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)

СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Город: СКФО
Опубликовано
Опубликовано

Кто ставил такой?

Я ставил, до расход 23-27, после расход 16-17, по резьбе все подходит.

  • 2 недели спустя...
0
Автомобиль: jeep zj 1996
Опубликовано
Опубликовано

Подскажите люди добрые где искать проблему и что заменить?

Загорелся check engine код ошибки 31 (Код 31 ** — Проблема с цепью соленоида очистки емкости системы испарения.)

Понять не могу что это и где находиться, поясните пожалуйста. Спасибо.

Машина Jeep Grand Cherokee ZJ 1996.

66
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 (2")
Город: Усть-Лабинск Краснодарский край
Опубликовано
Опубликовано

это система адсорбции на ZJ-ее стоит со стороны водителя в переднем бампере....а соленоид под капотом...проверь разьемы...

0
Автомобиль: jeep zj 1996
Опубликовано
Опубликовано

это система адсорбции на ZJ-ее стоит со стороны водителя в переднем бампере....а соленоид под капотом...проверь разьемы...

 

Разъем посмотрел передергивал, ставил эту штуку 1809058862994040_1.jpg с разборки, но что то не помогло, так и горит. Сбрасывал клемму с аккумулятора, гореть перестало, но через какое то время снова загорелась лампочка чека. Какое напряжение должно быть на разъеме этого соленоида?

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)

    • Neek
    • Ulfgard
    • TRS Motors
    • talanov
    • Rommel-86
  • Бортжурналы

    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии

      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.

      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.

      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера

      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.

      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.

      Почему распредвалы не пошли под замену

      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.

      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.

      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода

      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.

      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 98611
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...