Поиск

Jeep Grand Cherokee WK2 Трехлитровый итальянский дизель VM не стучит. Тихо ломает коленвал.

Сегодня мы сделаем обзор дилерского диагностического оборудования автомобилей Chrysler, которое есть в нашем техцентре. Расскажем, как оно развивалось с 80-х годов прошлого века до 2021 года. Перед вами JEEP GRAND WAGONEER 1987 г.в. Под капотом мы видим карбюратор и трамблер. Бортового компьютера на автомобилях Jeep тех лет еще не было. А, соответственно, не было и компьютерной диагностики. Для ремонта такого автомобиля из диагностического оборудования было вполне достаточно стробоскопа, газоанализатора и контрольки. А вот автомобиль Jeep Grand Cherokee 2000 года. В электрооборудовании автомобилей Jeep в 1993 произошел качественный скачок - появился бортовой компьютер. Он взял на себя не только управление двигателем, но и другими системами – электровентилятором охлаждения радиатора, отопителем и другими. Для диагностики этого автомобиля использовался прибор DRB II и потом DRB III. Он мог не только читать ошибки, но и проводить тесты различных устройств. На автомобилях Chrysler в 2005 году произошли принципиальные изменения в электрооборудовании – появилась can-шина, значительно увеличилось число электронных блоков, усложнился алгоритм их работы. Понадобился принципиально новый диагностический прибор StarSkan. Его функционал гораздо шире, чем его предшественника за счет возможности изменения настроек работы электронных блоков управления. На автомобилях Jeep 2011 года появилась более разветвленная can-шина. Для диагностики стал использоваться прибор StarMOBIL.Усложнение электроники автомобиля, я главное, скорость ее изменения, привели к тому, что для диагностики автомобилей Jeep 2014 года стала использоваться постоянно обновляемая программа WiTech , которая устанавливалась на ноутбук. StarMOBIL при этом стал выполнять роль адаптера между автомобилем и ноутбуком. Для их соединения использовался кабель StarMOBILE Smart Cable. Позже для этих функция стал использоваться Micropod I. Программа WiTech I, в отличии от своих предшественников позволяла не только читать ошибки и проводить тесты блоков, но давала возможность более гибко настраивать работу электронных блоков. С 2017 года диагностика автомобилей Chrysler принципиально изменилась. Диагностический прибор, как таковой, теперь практически отсутствует. Есть только адаптер для связи автомобиля с ноутбуком – Micropod II. А ноутбук и программа ViTech II используются для связи с сервером Chrysler. Диагностика полностью перешла в on-line режим. Программа идентифицирует автомобиль, позволяет отслеживать отзывные операции, изменять прошивки блоков, активировать различные возможности автомобиля, например, автозапуск, и многое другое. В 2021 году произошло слияние Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Groupe PSA (Peugeot Citroen) – образовался Stellantis. Для диагностики и ремонта Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года выпуска и других будущих моделей концерна Stellantis, оснащенных архитектурой Atlantis, требуется новый диагностический адаптер MOPAR DIAGNOSTIC POD (MDP). Архитектура Atlantis High включает в себя новые технологии связи с транспортными средствами CAN FD, Ethernet, которые Micropod II не поддерживает. MDP поддерживает все транспортные средства, которые поддерживает текущий Micropod II. По сравнению с Micropod II у MDP значительно увеличена производительность процессора и память.

Сегодня ночью на ул. Островитянова со стоящей машины (wk2) украли 2 зеркальных элемента. Буду маркировку vinа на зеркалах делать, когда новые поставлю по страховой. Неприятно удивлен, так как не думал, что зеркальные элементы на гранд это ходовой товар на вторичке.. Будьте внимательны!

Сегодня у нас в ремонте Cherokee 2007 года пробег 267 тысяч. И, похоже все эти 267 тысяч никто не менял масло в редукторе переднего моста. И даже не смотрел, есть ли оно там. И вот в один не очень прекрасный момент машина перестала ехать. Продолжить путь она согласилась только после включения межосевой блокировки. Причину найти оказалось нетрудно – передний кардан живет своей жизнью, а передние колеса – своей. Редуктор переднего моста снаружи не имеет следов подтекания масла, а внутри следов его наличия. Видимо масло, которое было в нем когда-то успело вытечь или испариться. И даже следы его с корпуса редуктора успели исчезнуть. А зубья главной пары превратились за это время в опилки на дне редуктора. Ведомая шестерня главной пары и хвостовик редуктора свободно вращаются независимо друг от друга. Открутим болты и вынем корпус сателлитов с ведомой шестерней главной пары. Вот что осталось от зубьев ведомой шестерни. А это гора опилок от зубьев шестерен главной пары. От зубьев ведущей шестерни тоже ничего не осталось. Открутим гайку хвостовика редуктора, снимем фланец и достанем ведущую шестерню. Конические подшипники рассыпались. От сепараторов ничего не осталось. Обоймы подшипников синие от перегрева. Будем ставить редуктор б/у. По регламенту масло в мостах через каждые 30 тысяч подлежит проверке. Капля масла на белой бумаге сразу покажет специалисту его качество и состояние редуктора. Производители трансмиссионных масел ограничивают их срок хранения пятью годами. И это в закрытой таре и на складе со стабильной температурой. А масло в редукторе, если автомобиль ездит мало, я рекомендовал бы менять каждые три-четыре года, независимо от его состояния и пробега автомобиля. Присадки в масле разлагаются, и оно теряет свои свойства. Не доводите редуктора до такого состояния.

Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 бензин, пробег 226 тысяч км. Есть автовладельцы, которые любят ремонтировать свой автомобиль самостоятельно. Если человек перед этим почитал статьи, посмотрел видео, запасся специнструментом, который, кстати, можно брать в аренду – у такого человека конечно же все получится. А тот, кто решил не заморачиваться на все эти глупости и со словами «Чё, не мужик?» лезет разбирать сложный механизм - рискует дорого заплатить за свою самонадеянность. Владелец этого автомобиля решил самостоятельно заменить ванос. Не смог правильно выставить метки. И в результате автомобиль приехал к нам на эвакуаторе искать компрессию. В такой ситуации можно просто выставить метки, и попробовать завести двигатель. Но это неправильно. Двигатель может и заведется, и компрессия будет. А через несколько тысяч километров владельца ждет неприятный сюрприз в виде оборванной тарелки клапана. Дело здесь в том, что при небольших ошибках в метках клапана получают совсем маленький изгиб – несколько сотых миллиметра. Усилия пружины при этом оказывается достаточно, чтобы выпрямлять клапан в момент закрытия. А при открытии он возвращается в изогнутое положение. При работе двигателя клапан будет все время сгибаться и разгибаться, что приведет к образованию усталостных трещин с двух сторон стержня клапана. Трещины будут развиваться навстречу друг другу, пока промежуток между ними не станет совсем маленьким, и стержень разорвется под воздействием возвратной пружины. Вот такой клапан. На фото видна светлая зона – это места, где были трещины. И серый перешеек – по нему и произошел разрыв. Вот головка с впечатанными в нее обломками клапанов. Вы представляете себе, какой силы происходит удар по двигателю, когда оторванная тарелка клапана оказывается между головкой и поршнем? Поэтому мы в таких случаях рекомендуем снимать головки блока, рассухаривать клапана, и проверять их на биение. Часть клапанов на нашем двигателе изогнута настолько сильно, что биение видно невооруженным взглядом. Другие же клапана, визуально ровные, необходимо проверить на биение с помощью часового индикатора. Вот такой клапан ставить нельзя. По результатам замеров все двадцать четыре клапана надо менять. На снятой головке надо обязательно проверить состояние направляющих втулок клапанов. Для этого вставим клапан, и покачаем его. Он ходит примерно по полмиллиметра в каждую сторону. Это при допуске одна-полторы сотых миллиметра. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки нормально работать не смогут. Будет большой расход масла. Значит, направляющие втулки надо тоже менять. Вот выпрессованная старая втулка. А это новые. Они запрессовываются и потом обрабатываются разверткой в точный размер. Вот головки с новыми клапанами и направляющими втулками. Плоскость отфрезерована на минус пять соток. Устанавливаем головки на автомобиль. Выставляем метки. Для этого используем оригинальные фиксаторы распредвалов. Номер их 2000040377. Заводим и прогреваем двигатель после ремонта. Двигатель работает ровно. Ошибок нет. Автомобиль полностью исправен. А вот для тех, кто любит ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, подробная видеоинструкция по установке меток на двигателе Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 бензин, как говорится, от первоисточника.

Мы подготовим ваш автомобиль к зиме. Сделаем диагностику ходовой части и течи рабочих жидкостей. Сделаем компьютерную диагностику. Проведем тест АКБ. Проверим плотность антифриза. Проверим работу отопителя и кондиционера. Смажем замки и петли дверей. Стоимость работ и материалов = 5000 р по акции 2650 р.

Подготовили две версии приведения в чувство аукционного Гранда. Утопленники – зло, старайтесь обходить их стороной. С вами техцентр CX27. У нас в ремонте Jeep Grand Cherokee второй рестайл 2018 года. Полный размер Владелец купил этого утопленника на аукционе и привез к нам на реанимацию. К счастью для этого автомобиля, утонул он в пресной воде, и уровень воды был ниже приборной панели. Полный размер Подключаем Micropod и WiTech2, делаем компьютерную диагностику. На схеме сразу видны неисправные блоки. Они выделены красным и желтым цветом. Полный размер Это блоки, расположенные в салоне, и оказавшиеся ниже «ватерлинии». Блоки салона, в отличии от блоков, находящихся в моторном отсеке, не герметичны. При попадании в них воды они сразу выходят из строя. Полный размер Чтобы добраться к ним, салон придется разбирать полностью. Заодно будет возможность почистить и просушить элементы салона в снятом виде. Полный размер Вот пострадавшие узлы: блок управления раздаточной коробкой, блок управления пневмоподвеской, блок бодиконтроля, блок управления задним дифференциалом, селектор АКПП, блок управления освещением, блок памяти сидений, модуль DVD. До музыкального усилителя тоже добралась вода. Все они долго находились под воздействием воды. Полный размер Может машину достали и быстро, но из блоков воду никто сразу не удалил. На печатных платах коррозия. Восстановлению не подлежат. Электродвигатели регулировки передних сидений тоже были залиты водой и восстановить их тоже не удастся. Полный размер Единственный приемлемый по стоимости вариант в такой ситуации – устанавливать блоки б/у. Этим путем и пошел наш клиент. Вот блоки б/у. Но все они не просто устанавливаются – их нужно еще программировать под данный конкретный автомобиль. И это непростая задача. На автомобилях этого года, если обратите внимание на блок-схему в WiTech, есть блок SGV. Поэтому работать с ним можно только дилерским оборудованием. Полный размер Другое оборудование не даст вам даже сбросить ошибки, не то что перепрограммировать блоки. Сиденья пришлось тоже полностью разбирать, и менять все электродвигатели. Вот собранное сиденье, готовое к установке. Полный размер Это основные проблемы, с которыми придется столкнуться желающему привезти из-за рубежа утопленника, и восстановить его.

Мы продолжаем снимать сериал ЛЕТО. Сегодня ремонтируем Wrangler 92 года. Летом температура моторного масла на работающем моторе выше, и, соответственно, ниже его вязкость. Все течи масла летом становятся интенсивней. Где раньше было запотевание стало мокро. Где было мокро – повисли капли. Вот и владелец этой машины заметил, что после стоянки под машиной образуются масляные пятна. Осмотр на подъемнике показал, что потек задний сальник коленвала. Будем менять. Для замены заднего сальника коленвала на этих машинах достаточно снять стартер и масляный картер двигателя. Коробку снимать не надо. Задний сальник коленвала состоит из двух частей и находится в корпусе заднего коренного подшипника. Откручиваем крышку заднего коренного подшипника – и вот нижняя часть сальника. Она легко вынимается руками. По бокам имеются два выступа, которые предохраняют ее от проворачивания. Перед установкой новой нижней части сальника крышку коренного подшипника и вкладыш надо тщательно промыть. Устанавливаем новый сальник – он легко садится на свое посадочное место. Теперь надо извлечь верхнее полукольцо сальника из проточки в блоке цилиндров. Новое полукольцо сальника ставить гораздо сложнее. Оно идет туго. Подталкиваем его круговыми движениями, и одновременно прокручиваем коленвал. Ну вот старый сальник заменен на оригинальный новый (04778126AB). На таких деталях лучше не экономить. Масляный картер двигателя перед установкой тщательно помоем снаружи и внутри от всех масляных отложений. Устанавливаем масляный картер и стартер. Заводим и прогреваем двигатель. Проверяем на отсутствие течей. Кто-то не едет в сервис и считает, что периодически проверять уровень, и доливать масло, дешевле, чем устранять подтекание. Такой подход, особенно в летнее время, может сыграть злую шутку. Интенсивность течи может резко возрасти, и тогда ремонт двигателя перечеркнет всю экономию.

Добрый день, дорогие друзья! Так как-то незаметно накрутился на одометре километраж на 13 тыс км, можно подвести небольшие ЛИЧНЫЕ впечатления и итоги по машине. Возможно кому-то будет интересно или даже полезно. БОльшая часть пробега у меня - чисто по Москве, сейчас, летом, когда машин несколько меньше и пробки короче расход средний установился на 11,5 литрах 92 бензина на сотню. Считаю норм для не легкой машины и 240 кобылок. Шнива у меня когда-то брала поболее в городе. За городом расход снижается и сильно зависит от равномерности движения. Обратил внимание, что после 120 км/ч автомат не охотно (далеко не сразу даже по ровной дороге) включает 8 передачу - и при минимальном подъеме скисает и перепрыгивает на ступени ниже. При желании экономить немного топлива - если только работать подрулевыми лепестками. Двигателя в городе хватает " с головой" - вообще спокойно для всех ситуаций. За городом на самом деле тоже - хотя на обгонах может и не пуля, но и не тормоз. Никаких долгих подготовок к обгону цепочки фур не требуется - нажал в пол - и поскакали. Хотел бы больше запаса? Да - не отказался бы, но не ценой завышенного транспортного налога за 3,6 литра. Моя машина 99% дней в году проводит в Москве. Кстати о длительных поездках - машина себя показала очень прилично: ездили семьей (я+жена+ трое детей) на нижнюю Волгу на базу отдыха - порыбачить, отдохнуть, детям солнце, бассейны, мне - рыбалка, жене - просто отдых )) Соответсвенно багажник битком и на крышу большой бокс - по счастью есть у друга - взял погонять - тоже битком - еле закрыл.. НУ и обратно взял около 30 кг замороженной рыбы (ту которую не отпустил). Не смотря на полную загрузку - существенной разницы в поведении не заметил - она конечно есть, но опять таки - обгоны даются легко любой протяженности. Машина комфортна - пневма конечно это просто песня + 18 летняя резина - комфортно, не трясет, без раскачек и клевков. Маленьких пассажиров не укачивало. Климатическая установка отрабатывает на "ура" - 22 градуса поставил и забыл. Сиденья мне удобны - останавливался просто каждые 500 км на заправку (в дороге везде лил 95 бензин - субъективно лучше едет, но без замеров). Дорога от Дома до базы 1500 км, время в пути - 19 часов с остановками на заправку и еду (мы не торопились) и однократным перерывом на мой сон - примерно 1,5 часа. Выехали вечером в 22.00 - когда фуры уже успокаиваются, перед этим поспал днем - ехалось очень легко. Днем эта шоссе (Е-119 Каспий по 1 полосе в каждую сторону на большей части пути) забивается и темп становится рваным - и трудным, а ночью - благодать. В рыбалку вдаваться не буду - кто рыбачит - понимает - июль не лучшее время - и я с этим согласен, но так сложилось, тем более рыбалка это один из аспектов времяпрепровождения. Я не фанат. Рыбу выкладывать не буду - пощажу чувства гринписовцев, скажу лишь, что за вечер, если клюет хищник (искал судака и щуку) в одно лицо можно спокойно наловить более 10 кг на 1 спиннинг. Чем дальше в осень - тем лучше. Ну а белая рыба- типа сазанов и прочей таранки и даже воблы (редко) - просто клюет при забросе. Сомики ловились только мелочь совсем - мерные - 3-5 кг. Но я не спортсмен и не промысловик - взял что хотел. остальное отпускал конечно. В последний день пребывания всей семьей на арендном катере походили по "банкам", протокам, спустились непосредственно к Каспию, полюбовались лотосовыми полями и прочей растительностью и живностью - много птиц конечно - цапли всякие, бакланы, чайки, орлы огромные - белохвостые орланы - впечатляют С Волги уже поехали к друзьям в Чечню - в Грозный - это еще около 600 км в каждую сторону - на день рождения, посмотрели город (я там был несколько раз, но семья не видела - покатались по городу и пригородам - Аргун, Шали), насладились красотой мечетей и уже ночью отправились на горное озеро Казеной Ам, куда я никак до того не мог добраться- то дела по работе, то перевал закрывали из-за снегопада. Это еще 100 с небольшим километров, но часть - горный серпантин и движение относительно медленное 40-60 км/ч. Вот это конечно сумашедшая красота! Такое буйство красок, чистый воздух, хрустальная прозрачность вод озера! Машина и в горных условиях прекрасно себя показала (высота озера 1860 метров, мы поднимались еще выше) - ни намека на недостаточность тяги или проблем с тормозами не было - правда я на спуске конечно включал и торможение двигателем, хоть это и не так эффективно как на механике Из ЧР мы через базу(заехали забрать замороженную рыбу) махнули в Волгоград - по двум причинам - первое показать себе и детям Мамаев Курган и второе - в пути нас застал ТО-1 аккурат на 12039 км приехал к единственному официальному дилеру Джип. Тут отдельно несколько слов: записался заранее (за пару дней, уже в дороге). Стоимость ТО-1 в Волгограде (работа + запчасти со снятием защиты двигателя) составила без малого 14 тыс руб. В Москве мне по телефону официалы (у кого покупал машину) объявили более 30к руб. Так что экономия на лицо. Печати в сервисную книжку проставили. Единственное льют не 5w20, а 0W20 Shell, другого нет. Считаю не проблема, тем более пока буду делать замену каждые 6 тыс км (промежуточные не у официалов конечно, но строго с оригинальными запчастями). По итогу: поездка получилась очень интересной и насыщенной - мы выполнили все намеченные пункты программы, строго уложились (и даже сократили) временные рамки - так как езда оказалась совсем не напряжной, даже не смотря на загруженность авто и наличие мелких пассажиров. Машина не подвела и показала очень и очень сбалансированный характер- приличная вместимость, достаточная тяговооруженность, высокий комфорт даже на больших дневных пробегах, экономичность, ну и проходимость (правда это не в этой поездке - я ее уже в лесу в колеях и на других рыбалках оттестировал). Бензин 3 литра - хороший выбор (с учетом отсутствия дизеля 3 литра - там думаю и тяга и расход еще интереснее). Кто сомневался - типа сонная телега - это не так - проверено 5 пассажиров, полный багажник и бокс на крыше. Конечно 3,6 шустрее - но в реалиях Московских налогов и проживания в Москве - для меня - не целесообразно. А редкие выезды за город - машина/двигатель/коробка показывает себя абсолютно достойно. Пробег за поездку (10 дней) составил 4300 км, средний расход (с горами - два перевала туда-обратно на Казеной и потом на Гудермес, полная загрузка и бокс на крыше) 10,7 литра 95 бензина, средняя скорость пути составила 77 км/ч - опять таки с учетом серпантинов, двух проездов Волгограда, Астрахани и въезд в Москву по возвращении. При езде по трассе средняя скорость уверенно держалась выше 100 км/ч. Всем рекомендую авто путешествия по России - это действительно очень интересно. И постскриптум: уже вернувшись в Москву впервые в жизни узнал зачем нужна запаска! Резину в жизни прокалывал неоднократно - но всегда подкачав доезжал до шиномонтажа где и клеили мне. В поездку купил на всякий случай ремнабор - жгуты - бросил к запаске, но не потребовалось. А в Москве, по дороге на мойку - задним правым колесом цепанул бордюр (наехал на угол) и лопнула боковина (ехал быстро, сильный удар). Успел уже до мойки доехать (1 км примерно) - там и шиномонтаж - где спустило окончательно (линейный такой разрывчик сантиметра 2. Местный шиномонтажник сказал - однозначно в помойку. Я пока было время - поискал - что с этим делают - и набрел на контору (не реклама РЛД) которая ремонтирует и шины и диски. Привез вечером (работают до 23 часов), сказали - оставляйте - завтра заберете - проблема не большая. Стоимость на круг - восстановление корда, горячая вулканизация, бортировка и установка на машину - взяли 4 тыс - гарантию дали на весь срок службы протектора - что без грыж и прочего (!!!). И такого ответственного и профессионального подхода во всем - я не встречал очень давно. Кругом шабашники, а эти- очень и очень приятные ребята. С учетом стоимости нового баллона 12-15 тыс - считаю отделался легким испугом. Да, кстати, диск 18 радиуса (Китайская реплика) вообще не пострадал - был бы 20 - думаю пришлось бы в лучшем случае править - это к разговору к одному из моих постов относительно надежности китайских литых дисков. Других не нашел за понятные деньги в свое время. Благодарю всех, кто дочитал мой опус до конца! Будьте счастливы и здоровы!

Мы продолжаем снимать фильмы ужасов про утопленников, которых нам удалось реанимировать. Напомним краткое содержание предыдущей серии. Jeep Grand Cherokee WK2 2018 года искупался в пресной воде по пояс. Для его реанимации нам пришлось поменять все блоки салона, побывавшие ниже ватерлинии. Герой сегодняшнего фильма тоже Grand Cherokee WK2. Год выпуска 2019, 3,6 бензин. Он нырнул в одно из озер Канады, и ушел под воду передком по лобовое стекло. Его купили на аукционе. По-хорошему, зная судьбу автомобиля, надо было сразу разобрать впускной тракт, удалить из него воду, потом убедиться в отсутствии воды в цилиндрах. Но непобедима надежда на авось. Двигатель решили сразу завести, да еще и прогреть. Хочется здесь сделать отступление и поставить твердую пятерку конструкторам автомобилей Jeep. Электронные блоки под капотом и разъемы электропроводки полностью герметичны и выдерживают пребывание под водой - двигатель завелся сразу. А дальше произошло то, что должно было произойти. Для того, чтобы получить гидроудар, достаточно одного оборота двигателя с водой. Машина затроила, окутала просторы Канады сизым дымом, за время прогрева выбросила из картера все масло, заглохла и отказалась заводиться дальше. Протирание фар и постукивание по колесам к успеху не привели. И вот после долгой дороги автомобиль у нас в техцентре. Компьютерная диагностика показала ошибку по датчику коленвала – из-за этого двигатель перестал заводиться. А сейчас мы покажем вам, как можно быстро проверить оборван ли шатун без всякого оборудования. Выкручиваем свечи. Вставляем в свечной колодец удлинитель до касания с поршнем. И вручную проворачиваем коленвал. Вот вы видите во втором цилиндре удлинитель поднимается и опускается вместе с поршнем. И так во всех цилиндрах, кроме шестого. Вот мы прокручиваем коленвал, а вороток уперся в поршень шестого цилиндра и стоит на месте. Значит, шатун оборван в этом цилиндре. Снимаем двигатель. Устанавливаем его на стенд. Начинаем разбирать. Снимаем левую головку блока цилиндров. Поршень в заднем цилиндре заклинил в нижнем положении и повернут примерно на 45 градусов. Снимаем правую головку, масляный картер. Теперь понятно, почему была ошибка по датчику коленвала. С этого зубчатого колеса датчик коленвала считывает сигнал, а зубья на колесе все деформированы. Вот автомобиль и не заводился. В масляном картере лежат алюминиевые обломки. За них задевало зубчатое колесо при вращении, и они погнули на нем зубья. Снимаем маслоприемник и крышку коленвала. И вот нашим взорам открылся оборванный шатун шестого цилиндра. Нижняя его часть осталась на коленвале. Длина этой части меньше расстояния от коленвала до стенок блока. Благодаря этому блок цилиндров не пострадал. Может это счастливая случайность, а может надо поставить еще одну пятерку конструкторам автомобиля Jeep, разработавшим шатун, который ломается посередине и не повреждает блок. Мы часто сталкивались на других двигателях с тем, что обломок шатуна пробивает блок цилиндров насквозь. Откручиваем крышки коренных подшипников, и вынимаем коленвал. Вот заклинивший поршень шестого цилиндра с обломком шатуна. Удаляем поршень. Зеркало цилиндра имеет повреждения. Вот оборванный шатун и остатки поршня. Алюминиевые обломки, которые мы видели в масляном картере – фрагменты юбки этого поршня. Коленвал проверяем на наличие биения после удара. Нам повезло – биение меньше сотки. А вот зубчатое колесо на коленвале восстановлению не подлежит. Новое в запчасти отдельно не поставляется. Только вместе с коленвалом. Поэтому меняем на колесо б/у, снятое с другого коленвала. Устанавливается оно в строго определенном положении. Болты ставятся на фиксатор резьбы. Промеряем износ поршней. Он не превышает двух сотых. Поэтому меняем только разбитый поршень. Левую сторону блока цилиндров гильзуем и растачиваем под номинальные поршни. Головки блока цилиндров проходят проверку на плоскость и опрессовку. Фаски клапанов имели небольшие раковины. Они убрались шлифовкой. Вот головки готовы к установке. Собираем двигатель. Для установки цепей ГРМ используем оригинальные фиксаторы распредвалов. Номер их привожу в описании к видео. 2000040377. Закрываем масляный картер. Двигатель готов к установке на автомобиль. Двигатель установлен. Заводим. После всех проверок и испытаний делаем компьютерную диагностику. Ошибок нет. Автомобиль полностью исправен.

Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK1 3-х литровый дизель. На нем прогорел сильфон на уголке между турбиной и сажевым фильтром. Находится эта деталь в труднодоступном месте за двигателем. Сверху ее закрывает теплозащитный кожух. В запчасти эта деталь отдельно не поставляется. Идет одной позицией вместе с сажевым фильтром. Цена ремонта при замене сажевого фильтра на новый выходит за пределы разумного. Вот снятые с автомобиля детали. Теплозащитный кожух покрыт изнутри слоем сажи. Видимо, владелец долго ездил с прогоревшим сильфоном. А вот и уголок – сильфон на нем прогорел по кругу. Для тех, кто предпочитает ставить детали б/у на разборках продаются такие уголки б/у. Но сколько они уже проехали, и какой ресурс у них остался – вам никто не скажет. Ведь работают они в тяжелых условиях – компенсируют температурное расширение в диапазоне несколько сотен градусов, и гасят вибрацию после турбины. Для тех, кто предпочитает ставить новые детали в продаже есть отдельно ремонтная вставка - сильфон на эту деталь. На сторону, идущую к фланцу турбины он одевается и обваривается снаружи трубы. А со стороны, идущей к сажевому фильтру, где снаружи ставится хомут, патрубок сильфона вставляется и обваривается внутри трубы. Каким путем пойти – поставить деталь б/у, или вварить новый сильфон – решать вам. Но ездить с подсеканием выхлопных газов точно нельзя. Это не только повышенный уровень шума и запах в салоне. На машине, которую мы ремонтировали, все стекла изнутри были покрыты слоем копоти. При подсекании выхлопных газов в моторном отсеке их значительная часть попадает в салон автомобиля и в легкие того, кто в нем находится.

Позади первая тысяча, проведенная в основном в Москве. На фото расход 14,9 (суббота вечер), на момент написания - понедельник - еще чуть снизилось до 14,5 л/100 Лил и лью 92 топливо. Думаю тысячам к 3-5 поменять "обкаточное" масло и фильтр - пары трения ни кто не отменял - все юбки поршни/цилиндры - хон - притрется - и это лучше удалить из двигателя. Из новоделов - добавил доводчики на все двери - баловство и барство? конечно! Но мне очень нравится и добавляет премиальности, как мне кажется - по ощущениям. Так закрывается водительская https://radikal.ru/video/CTriY3BOGuI Так пассажирская https://radikal.ru/video/Lu8LxJ77t1q При желании можно и просто хлопнуть - как всегда https://radikal.ru/video/QjXAGuMQXau Приехала защита раздатки - по случаю новую приобрел за вменяемые деньги, ожидаю защиту картера двигателя (сразу все поставлю) и родной фаркоп. Все работает, жужит, светит - что может произойти за тысячу? Готовлюсь финансово к шумоизоляции и антикору Зы: позвонил новый владелец моей предыдущей машины - благодарил за сохранность авто и бережное отношение. Приятно

Помогите!!!! Ночью выехал на машине холод собачий, включил печку мотор печки начал работать но воздух не выдувал. Проехав несколько километров вдруг заработал и начал выдавать воздух по Клим.контролью. Приехав выключаю машину достаю ключи а печка всё равно работает Пытался отключить через панель но она работает без перерыва. Пришлось отключить клему аккумулятора чтоб отключить печку. Как только подключаю клему мотор печки сразу же начинает работать. Клим контроль работает нормально. Подскажите в чём проблема, сегодня воскресенье ничего не работает и некого спросить. Гранд чероки 2 поколение 20003 года

Добрый день, дорогие друзья! Решил таки создать бортжурнал и иногда постить - что будет происходить с джипом и советоваться со знатоками. Первая запись будет копией "знакомства" - далее буду потихоньку добавлять... Итак... Принимайте в ряды - джиповодов! Купил WK2 Overland 3 литра, бензин конечно (дизеля то нет), в топе (пневма, панорама, кожа). Не могу сказать, что выбирал слишком долго - потомкам, читающим эти строки напомню - в России дилеры устроили адскую ситуацию с ценами - набрасывали до 10-20% стоимости от РРЦ, а мне ничего не набросили в Рольфе, за нормальные деньги взяли мою старенькую машину, продали 3 зимних баллона по цене ниже интернетных, а 4 баллон так и вообще подарили - я немного заупрямился и шиномонтажик в подарок сделали. А машина была уже в Москве и ждал я ее менее 2 недель, что очень меня порадовало. У остальных производителей - вольво, тойота, вольксваген, субару или долгий предзаказ - или машины уже нагружены не нужным мне барахлом по цене миллион и далее... Вобщем раз - и я на джипе!!! Всегда передвигался на внедорожниках (шнива, спортидж, рекстон) и не планировал в недоприводы - выезжаю и на охоты и на рыбалки и просто за город. Последние 7 лет на дизеле - и более не хочу - наелся. Теперь бензин (залил 92 - говорят джип его не плохо переносит). Пока что (на момент пробега 200 км) нравится буквально все (естественно - машина то новая), семья довольна, дети (их трое) - в восторге, особенно мальчишки. Планирую еще антикор и шумку (не отговаривайте - кто ездил с нормальной шумоизоляцией меня поймет - хлопать жестянкой дверей, слушать пескоструй в арках - это прям не мое. А антикор - вопрос религии - я менее 4 лет не ездил на авто, в основном - Москва - соль, реагенты, не приятно снизу смотреть на ржавчину. Из того что не хватает - на зиму наверное резиновые коврики куплю - проводку в ногах жалко, передние и задние брызговики. Вот думаю относительно подкрылков - и понимаю, что не помню что в арках с завода. Дайте совет и не судите строго! Принимайте в ряды!

Новая машина, новая дружба. Как оно сложится пока не известно, как оно с любится - тайна двух сердец. У моей машины чужое сердце. Родное было удалено из-за болезни и заменено на донорское. Итак что ты имеем... Кузов и ходовая от Гранда, сердце от Ниссан Атлас (турбо дизель 3,2 с механическим ТНВД), коробка механика от Ниссан Террано и раздатка от него же. В настоящее время машина еще на стадии сборки, жду радиатор. Скоро первый выезд.

Многие автовладельцы предпочитают иметь второй комплект резины на дисках. Не надо два раза в году платить за смену резины, не надо часами торчать в шиномонтаже. Быстро переставить собранный комплект колес можно в любом сервисе. Да и самой резине постоянная перекидка на пользу не идет. Но в последние годы в комплектации все большего числа автомобилей идут датчики давления в шинах. И, чтобы иметь на такую машину второй комплект колес, придется покупать не только комплект дисков, но и комплект датчиков давления тысяч этак за пятьдесят. Кто-то решает эту проблему так - собирает второй комплект колес без датчиков, и просто не обращает внимание на горящий на приборке значок. Выход не очень хороший, особенно, если резина RanFlat. На такой резине спущенное колесо внешне почти не отличается от накачанного. И, если нет датчиков, владелец узнает о проколе, когда колесо остается только выбросить. Мы предлагаем альтернативный вариант решения проблемы. Приобретается комплект универсальных датчиков – он обойдется около десяти тысяч. Снятый с автомобиля оригинальный датчик помещается на программатор, выбирается марка автомобиля, и с датчика считывается информация. Потом на программатор помещается универсальный датчик, и делается копия оригинального датчика – клон. Стоимость программирования комплекта датчиков – 1500 р. При установке на автомобиль такого комплекта колес с датчиками-клонами компьютер не увидит разницы с предыдущим комплектом. Никакого специального диагностического оборудования для этого не потребуется. Штатная система контроля давления воздуха в шинах будет работать исправно.

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Давно думал над приобретением дизельного чероки wk2, пересмотрел кучу обзоров и отзывов (так как это не новое мое желание а уже несколько лет я смотрю в его сторону) и у всех только положительные отзывы, только вот при более детальном изучении технического вопроса, я стал сильно опасаться. Насмотрелся роликов ЭрСи сервиса, где они все разжевали про дизель, снимали, капиталили его и т.д. Хотелось бы услышать мнения владельцов дизелей и бензиновых моторов, кто что скажет по этому поводу? Главный вопрос темы, как правильно выбрать б/у дизельный аппарат, на что обращать внимание, как понять, хорошо следили за двигателем или нет и надо эти санки вообще, или как в культовом фильме; «Не нужна тебе такая машина, Вовка, поверь мне на слово». Готов обслуживать, менять масла где только можно, лить солярку только с газпрома, любить эту машину, но целесообразно ли брать его, учитывая что можно сильно влететь с покупкой б/у дизеля. Альтернатив просто не вижу, если только шкода кадиак ну это совсем уж пэ, остальное либо не нра либо существенно дороже. Если есть резон, то хотелось бы услышать мнение знатоков темы, и если да, то есть ли разбирающиеся в этом вопросе в Москве с диагностикой, хотелось бы попросить вас съездить со мной посмотреть 2-3 машины, естественно не бесплатно. Помогите, по-братски! Очень хочу его, но ссыкотно…

https://auto.mail.ru/article/81853-chto_budet_esli_v_avtomobil_udaryat_srazu_chetyre_molnii_video/

Сегодня по ТВ показали ролик про движение ,,Стоп-хам,, .Солидный мужчина на белом Гранде крайних годов начал махать кулаками , после того как его попросили убрать авто с тротуара и наклеили на лобовое стикер. Позорит марку и владельцев Jeep, чумардос.

еще раз повторюсь,это на тот случай если он сдох,а ехать вот прям надо!!! а в остальных случаях кому как,кто то может закажет новый и на этом остановится,а кто то может и купит новый а старый,на всякий случай,решит восстановить. по ходимости данной переделки пока не знаю,в процессе эксплуатации посмотрим. часть1. часть 2.