Во время спокойной езды выскочила на приборке ошибка Чекэнджин. Подсоединил старскан сразу, диагностировались ошибки P0734, P0700.
И ошибка Transmission Overtemp , она у меня и раньше была постоянно. Стираешь ее, она потом опять появляется.
После того как выскакивали ошибки P0734 и P0700, включалась 3 передача вместо D, машина начинала ехать и ускоряться неохотно.
После того как стер ошибки, четвертая передача включалась, но на ней происходил просто рост оборотов и тяга начиналась только в 4-5 тысячам оборотов. Я ограничивал переключения до 3-ей передачи и все становилось нормально.
На на следующий день отвалилась уже 3-я передача, появилась еще и P0733. Так же, заметил, что если попробовать ехать пару секунд на третьей передаче, то вторая тоже буксовать начинала(Жидкость при этом пенится)пока не постоишь 10-15 секунд на нейтралке.

Стоп-тест акпп по-прежнему проходит отлично (стоя на месте жмем тормоз и включаем D). Обороты при этом растут до 2200-2300 и тяга такая, что на педаль тормоза нужно давить до упора, чтобы авто не двигалось.

При переключении между первой-второй-третьей , даже после появления неисправности, никогда не было никаких пинков. Единственное, на мой взгляд, передачи переключались с большой задержкой. Но иногда переключались быстрее, иногда медленнее. Взаимосвязи не нашел.

Очень часто я отжигал на авто, часто трогался с тапкой в пол. Ускорялся обычно максимум до 120 в таком темпе, а это третья передача. Но чаще всего до 80. Почему не отвалились 1-2 передачи, я ездил на них просто нещадно?

Ранее была протечка в шланге акпп, которую устранили. Сейчас уровень жижи всегда в норме.

Жидкость была заменена 20 000 назад. Оригинал мопар атф4.
Фильтра также заменены.
Сейчас жижа слегка измененный красно-розовый цвет, и пахнет не так как новая, уровень немного упал.
После недлительной езды на буксующей передачи сразу появляется запах жженой жижи, из отверстия щцпа начинает идти белый дым, внутри слышится кипение. Но на комп не выводится никаких сообщений о перегреве, хотя жидкость очень горячая.


Пару недель назад проводил тесты на ускорение. Авто ускорялось до 100 в р-не 7 секунд.
Далее набирало скорость тоже очень весело.
____________________________________________

Вопрос к тем кто понимает в наших АКПП.
Что случилось?

Скорее всего я попал на фрикционы и блок соленоидов.

Сначала планирую заменить жидкость акпп на какую-нибудь другую(не мопар), без замены фильтров, чтобы посмотреть как отреагирует автомат на это. В наших краях мопар не найти. Какую порекомендуете залить?

Если уж и потребуется лезть в АКПП, я хочу ее апгрейдить и обновить.
Что есть лучшее сейчас на рынке? Я пока присмотрел тюнинг Шарадoн Stаgе 3.
Какие части лучше поставить новые мопаровские? Я вычитал что насос акпп может пострадать, если уровень жидкости был маленьким(когда жижа протекала), его тоже под замену соответственно.

Также, постоянно вылетает ошибка TRANSMISSION OVERTEMP. Я так понял, TCM под замену.

Также, хочу заехать на диагностику АКПП. Что и как диагносты должны протестировать?

Масло в норме, постоянно проверяю. Немного потеет трубка с акпп на радиатор охлаждения но не думаю что из за неё может быть такой трабл

Нет, потеющая трубка это мимо.

 

 

Лаунч тоже способен обучить

 

А какие условия должны быть соблюдены, чтобы обучение прошло успешно? Мне в сервисе так и не смогли обучить лаунчем.

Свежая версия Ланча с подключенным крайслер/джип пакетом, мануал сервисный в руки и читаем что написано (там все условия описаны).

@Basil, ну у меня он пружинит, без поддона смотрел, щуп ходит

стер

Изменено 14 апреля 20179 г пользователем famc

А давайте ещё от Фиата какого щуп применим - они же одного концерна.

Есть заводской щуп, заводская технология измерения уровня. Чего опять придумываете велосипед? Что, щупы в продаже кончились родные? Или денег жалко?

тогда убираем

Изменено 14 апреля 20179 г пользователем famc

Здесь обсуждается WK. На него щуп с завода - с колечком.

Здравствуйте!

 

Возможно не в эту тему, не серчайте.

WK 2004год, пробег 223 т.км. у меня с 213 т.км установлено ГБО. Радиатор кондиционера новый, вискомуфта новая. Машина не основная, бралась под поездки за город. За предыдущие два года наездил 1500 км и почти все в холодное время года.

 

Этим летом началась странная проблема – после непродолжительной поездки по городу при температуре +25 и выше на светофорах  начала загораться надпись Transmission Overtemp(TOT). В движении (5-10 минут) надпись гасла. Т.к. по городу практически не езжу – не придавал этому особого значения. Ездил неторопять, не топил и не гонялся.

 

В конце июня поехали на горный Алтай – и пару раз за день при дневных пробегах 900+ на дисплее появлялась надпись - Service 4 WD System(S4WDS) при этом ехал по прямой ровной дороге со скоростью 100-115 км/час, иногда загоралась когда шёл на круизе. После 5-15 минут «висения» надпись исчезала, ELM327 ошибки не видел.

На третьий день путешествия в г.Бийске при «быстром старте» (вставил ключ-сразу на старт, как завёлся – коробку в D и поехал) АКПП ушла в аварийный режим – только 2 и 3 передача. Ошибки  

P0700 Transmissiom Control System (MIL Request) и что-то ещё, на табло Transmission Overtemp(TOT)+ Service 4 WD System(S4WDS)+ Service Elec Brake System(SEBS). Проблема решилась сбросом ошибок и решением, что если заводить двигатель  с ожиданием в точке ACC 3-5 секунд (пока не погаснут все иконки кроме маслёнки) то коробка в аварийный режим не встаёт.

Далее почти неделю проблема себя никак не проявляла, пока я опять «быстрым стартом» не отъехал от заправки (нужно было освободить колонку). Стандартно загорелась гирлянда OT+S4WDS+SEBS, но попытки вылечить проблему перезапуском не помогли. ELMкой читаю ошибки P0888 TCM Power Relay Sense Circuit, P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit Range/Perfomance сбрасываю их, выключаю зажигание – включаю – всё ок, ошибок нет, едем дальше.

На следующий день с утра всё ок, прошли порядка 800 км и возникает ситуация когда я резко трогаюсь, потом оттормаживаюсь в пол и метров через 10 сворачиваю с дороги на грунтовую стоянку торможу  с вывернутым рулём в пол и резко глушу машину (возможно на D, не вспомнить уже). Чирок говорит, что это уже совсем ни в какие ворота, так ездить он не договаривался, врубает аварийный режим, гирлянду TOT+S4WDS+SEBS и две ошибки - P1603 у меня отобразился как “Unknown Diagnostic Trouble Code” и U0101 Lost Communication with TCM. ELMка ошибки сбросить не может, подцепляется только на заведённом моторе (в ACC бесполезно). Решаю сбросить клемму – стою минут 15 с открытым капотом – вроде помогло, ошибок нет, еду.  Через 150 км (шёл 110-120, последние 10 минут по городу) после 5 минутной остановки опять аварийный режим+гирлянда+Check Gauges+P1603+U0101+P0700 ,elm ка не сбрасывает. Время пол-второго ночи, кое-как заезжаю в на стоянку. Это в Красноярске, до дома 1100 км, через два дня нужно доехать. Перед сном с женой представляем как поедем на третьей со скоростью 60 км/час(это 2000 об/мин дальше двигатель жалко и жрёт он совсем неприлично) до Иркутска за два дня. Отоспавшись после обеда подхожу к машине и эта американская хрень как ни в чём не бывало заводится, ошибок нет, всё прекрасно, передачки включаются, раздатка включается, отоспался гадёныш.

При выезде из Крсноярска для гарантии принудительно езжу со включенным электровентилятором (сделали для езды по перевалам, а то грелся), на трассе отключил.

 

За следующий день опытным путём было установлено, что после продолжительной (30мин+) поездки по трассе (в среднем 110, на обгонах «в пол» и до 130+) коробка уходит в аварийный режим с check gauges и «несознанкой» (U0101), если перед этим не дать ей остыть, при этом наиболее эффективным оказывается постоять буквально 7-10 минут с открытым капотом и включенным электровентилятором на заглушенном моторе, с закрытым капотом стоять нужно больше 15 минут (дальше терпения не хватило ставить эксперименты).

По городу продолжается история – проехался быстрее и встал на светофоре – получи TOT. По трассе вопросов нет – передачи все есть, на 2000 об/мин примерно 65-67 mph, кик дауны без вопросов. Проехал пол часа – открывай капот (хотя пробую стоять по 3 мин после остановки с принудительно включенным вентилятором с работающим двигателем – не помогает).

 

Так же я до поездки доливал 1л масла в коробку и скорее всего пол-литра а то и больше перелил (видимо не прогревал её нормально и мне всё казалось, что маловато).

P.S. Масло светлое и горелым не пахнет совсем, последний раз меняли 50 т.км назад примерно.

 

Собственно вопросы:

1) Что вероятнее всего происходит с машиной ?

2) Может-ли быть Transmission Overtemp связан-ли у меня перегрев с тем, уровень выше и езжу на газе (температура выпуска выше, а наш выпуск с двух сторон жарит коробку)

3) Может-ли редуктор ГБО своей температурой влиять на PCM(он там на расстоянии сантиметров 5 стоит) ?

4) или можно не париться по п.1,2,3 и сразу искать PCM  на замену(сколько ещё ездить-то до его смерти примерно бывают прогнозы?) и ближайших от Иркутска умельцев, кто его с машиной подружит? 

Изменено 21 июля 20179 г пользователем Scottovod

1. мозги двигатель+коробка помирают.

2. нет. для развеивания мнения - автономный термодатчик через заливную трубку.

3. да - но повреждения уже необратимы (методов починки начинающего уже помирать блока управления двиглом/коробкой кроме замены на б/у/восстановленный не имеется)

4. да. для дружбы хватает отломанного по крайслеру ланча, а потом у дилера переписать пробег из приборки в мозги.

 

и да, общее питание электрики авто тоже важно - живой аккумулятор+генератор в помощь.

Оказалось, что проблема, когда 4,7/5.7 глохнут на холодную, решается просто.

Ремонтом или заменой маслонасоса АКПП. А точнее, его байпассного клапана блокировки.

В 2005 году эта конструкция у всех неудачная, в 2006-07 годах Крайс выпустил улучшенные детали.

Знакомый коробочник говорил, что в магазинах периодически можно попасть на насосы 2005 года.

 

Кому интересно, почитайте у sonnax.com про ремонт насоса.

http://www.sonnax.com/parts/4223-oversized-tcc-switch-valve-kit

Ремкомплекты есть не у всех мастерских, но, поискав, найти спецов все же можно.

Изменено 21 июля 20179 г пользователем Giraffe

Сам-то ремкомплект не вопрос, вопрос в инструментарии для имплантации. Набор фрез - 300+ баксов, так ещё и станину надо для этой (и многих других) прибуд.

И что-то терзают острые сомнения, что в России кто-то разорится на сие (особенно по текущему курсу), ведь у нас дофига например WJеев с той же коробкой, и они-то не глохнут и не греются так массово...

Могу сказать только за Питер и Москву, что есть.

Есть звоночки "глохнет WJ 4,7 при торможении на светофоре при температуре за бортом более +10"? Потому что на WK вот это ГЛОХНЕТ всегда связано с плюсовой температурой за бортом, при этом отключен кондей, короче, сняты гарантированные критерии для мозгов мотора по поддержанию холостых 600 оборотов.

Или есть вменяемые мастерские по коробкам, которым не влом вложить 20к в инструмент?

Есть вменяемые мастерские по коробкам.

Кста, статистика про +10 сильно хромает.

Глохнут и при минусовых температурах тоже.

WК/WH - кардинально реже при (температуре) менее 10 градусов - при такой забортной температуре мозги мотора держат холостые 600 жестко и не дают глохнуть (при более-менее адекватном уровне масла конечно). И нет, за точно 10 градусов не поручусь - может и 5 быть (и скидку на точность измерения забортной температуры не забываем).

Никто не спорит, что они есть. Вопрос в их желании заниматься конкретной проблемой методом конкретного апгрейда от Соннакс.

Глупо покупать киты и вкладываться в оборудование, если это не используется. не находите?

В фирмочки, про которые я толкую, очередь валом. И львиная доля  работ-  ремонт гидроблоков и т .п. с помощью Соннаксовских комплектов

Само собой глупо. Вот я и говорю - найдется ли контора, которая наберет достаточно заказов именно на эту работу и приобретет набор фрез. А потом собственно сделает всем страждущим (правда, как эти страждущие узнают про такое действо, да реализуют пересылки-сбор деталек в очередь - тоже вопрос). С этой точки зрения - идея интересная, но погрязнет в оргвопросах.

1. мозги двигатель+коробка помирают.

2. нет. для развеивания мнения - автономный термодатчик через заливную трубку.

3. да - но повреждения уже необратимы (методов починки начинающего уже помирать блока управления двиглом/коробкой кроме замены на б/у/восстановленный не имеется)

4. да. для дружбы хватает отломанного по крайслеру ланча, а потом у дилера переписать пробег из приборки в мозги.

 

и да, общее питание электрики авто тоже важно - живой аккумулятор+генератор в помощь.

Спасибо, генератор как раз сгорел в Бийске, поменяли диодный мост + обмотку от крузака поставили каких-либо изменений в машине в положительную сторону после этого не заметил.

Коробка помирает - неприятная новость. Что конкретно умирает в коробке и есть- ли смысл ремонта или искать контрактную ? 

"Мозг помирает" - это он только перестанет видеть температуру от коробки и всегда овертемп будет показывать или вообще весть "выгорит ?" без возможности продолжить движение хотя-бы в аварийном режиме.

Насчет коробка умирает вроде никто не писал. Мозги на двигатель и коробку - одни. И они умирают. Вот, что имелось ввиду

Мозги помирают медленно, иногда годами. Так что прогнозы тут строить сложно. Но в любом случае аварийный режим останется.

Насчет коробка умирает вроде никто не писал. Мозги на двигатель и коробку - одни. И они умирают. Вот, что имелось ввиду

А, теперь понятно, я раздельно прочитал мозги двигателя + коробка(физически).

 Коробка начала пинаться ( особенно на "R")  тупить, посмотрел сканером- показывает пониженное давление. P0944, P0876

жидкости норма, менял год назад, пробег с момента замены около 8000 км.

Но- поднял наряд с автосервиса и обнаружил  что менялся только JT401 фильтр( плоский) а круглый (JT402) не менялся.

вопрос- это может быть причиной?

Изменено 12 августа 20179 г пользователем romanov

уровень проверить о графику температуры и по всем правилам.

маслофильтр может и сдохнуть, и сдохнуть от сдохшего круглого.

ну и блок соленоидов либо подыхат, либо забит.

 

больше реальных причин нет, остальные уж очень редкие или маловероятные.

 

лично я при таком небольшом расстоянии от Москвы сделал бы замер реального давления масла - малейшие сомнения и фильтры 2 шт+масло решат проблему.

Спс.

 

Т.е. для начала замена жидкости с двумя фильтрам, а затем в Мск. Кстати, могу ли я предъявить сервису претензию?

(т.к они вообще с большим гонором, на мои слова заявляли- мы сами полностью в теме а ты  Вася гуляй...)

С таким гонором вы ничего не предъявите. Процедуру делать полюбому в другом месте.

Сначала как раз был замер, а потом уже резкие телодвижения. Потому как если это таки блок соленоидов - то получится перерасход масла довольно неприятный.

Круглый фильтр - настоятельно рекомендую мопар, плоский - да почти любой, но проще наверное будет тоже мопар (остальные часто идут комплектами, а круглые у них не очень, потому получается изрядная переплата). 7 л масла.

Напрасно.

Плоский неоригинал лопается по завальцовке.

Знаю несколько подобных случаев.

Далеко не всякий неоригинал (китайский в основном). И опять же - ну 8000 проехал же - значит есть вероятность что не он, плюс - пока пинается просто, а лопнувший обычно вообще встает (и с другими кодами). Потому - проверка, потом попытки полечить.

Предъявить можно было бы - но не на таких больших периодах времени (год же прошел), и не с такими гонористыми товарисчами.

Далеко не всякий неоригинал (китайский в основном). И опять же - ну 8000 проехал же - значит есть вероятность что не он, плюс - пока пинается просто, а лопнувший обычно вообще встает (и с другими кодами). Потому - проверка, потом попытки полечить.

Предъявить можно было бы - но не на таких больших периодах времени (год же прошел), и не с такими гонористыми товарисчами.

 сегодня менял масло и фильтры, диагноз- плоский фильтр разошелся по завальцовке на длине 12 см примерно. выехал проехал пару км, стало лучше, пинки пока не прочувствовал, завтра прокачусь. проверю.

Напрасно.

Плоский неоригинал лопается по завальцовке.

Знаю несколько подобных случаев.

+еще один -у меня.

Уточнение по неоригиналу - КИТАЙСКИЙ неоригинал. Американцы (псевдоаериканцы) типа ФРАМ - вполне держатся. Хотя формально - неоригинал.