Перейти к содержанию

Масло в каналах наддува


dmizh

Рекомендуемые сообщения

421
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано

Что есть "дерьмо", которое принудиельно нужно высысывать из картера? масло? газ?

это смесь продуктов горения(несгоревшее топливо+пары масла перезженного)

на холостых вообще трубина не работает и вентиляция крайне затруднена.

что бы так утверждать что она "крайне затруднена" попробуйте поставить ладошку во впуск... и поймете вентиляция и на х.х. прилично сосет и помогает вытянуть газы...

Ссылка на комментарий
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Город: Красноярск
Опубликовано

причём тут скорая смерть мотора?? вентиляция есть на любых моторах. Такая же система, например, на гранде первом.

если просто выпустить трубочку, то просто газы сами выходить будут, а не высасываться принудительно..

НО! всю эту хреновину, которая летит из клапана картерных газов, по-любому нужно фильтровать перед тем, как ее обратно в цилиндры на дожиг толкать... именно так реализовано на 1м гранде, трубка которая идет к воздушному фильтру, стоит сетка внутри клапана.

Я когда снимал мотор, я разбирал впуск и головки снимал. Во впускном коллекторе чача, которая руками то не сразу отковыривается, химией и то не до конца на стенде промылась.

Само масло, которое залетает в турбину мало вредит своими отложениями, оставляя лишь масло везде по пути, т.е. весь тракт мокрый и в масле получается, которое летит в цилиндры на сгорание, устраивая дополнительный цвет к выхлопу, ну и запах соответственно.

 

САМОЕ ПЛОХОЕ МЕСТО - это после дросселя! Где на впускной тракт, перед впускным коллектором, подсоединяется трубка EGR..... Вот там то после неё и начинается настоящий АД. Вот именно поэтому во впускном коллекторе эти отложения образуются, видимо сочетание масло+выхлопные газы (которые, кстати, тоже с маслом) даёт такую чачу, которая и сгорает в цилиндрах, откладываясь по пути на стенках впускного коллектора. Эту хрень даже бензин не сразу берет, попробовал зубной щёткой - сразу после 1 взмаха выкинул щётку. Там только отвёрткой всё счищать, потом давлением и химией промывать, потом бензином или соляркой.

на удивление, верхние части поршней, т.е. где выемки и где воспламенение топлива происходит, имеет матовый чёрный нагар, который в принципе легко сдирается при желании, но я не стал этого делать.

 

Мне вот больше всего интересно, какая детать в моторе выполняет роль Blow OFF'а... т.е. аварийный клапан сброса давления турбины. Который делает "пщщщЩ" на гончих тачках) У нас он должен быть, но я его не помню как отдельную деталь при разборке/сборке мотора... а это значит, что роль этого может выполнять, например, EGR.... :wacko: :wacko:

Ссылка на комментарий
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Город: Москва
Опубликовано

если просто выпустить трубочку, то просто газы сами выходить будут, а не высасываться принудительно..

 

Осталось понять достаточно ли этого для нормального давления в маслянной системе..Я пока проехал от силы 100км и мотор не крутил.

На одном моторе может быть все ок (давление меньнше)..а на другом прокладки выдавит :mellow:

Народ ездит не жалуется - но не факт что это полезно для мотора.

Система с маслоуловителем где-то по "середине" получается по оптимальности.

Ссылка на комментарий
421
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано

@kidney, клапан это ЕГР

 

А чтоб не было нагара после долселя надо отключать програмно егр..

Изменено пользователем egrman
Ссылка на комментарий
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Город: Москва
Опубликовано

@kidney, клапан это ЕГР

 

Сорри за оффтоп.

Т.е. если глушим EGR, то у нас нет блоуоффа? :blink:

Ссылка на комментарий
421
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано

Сорри за оффтоп.

Т.е. если глушим EGR, то у нас нет блоуоффа? :blink:

Если программно и у GDE то он выполняет функцию блоу оффа

Ссылка на комментарий
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Город: Красноярск
Опубликовано

короче думать надо будет потом :( Пока голова другим занята.

Ссылка на комментарий
7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано

Осталось понять достаточно ли этого для нормального давления в маслянной системе..Я пока проехал от силы 100км и мотор не крутил.

На одном моторе может быть все ок (давление меньнше)..а на другом прокладки выдавит :mellow:

Народ ездит не жалуется - но не факт что это полезно для мотора.

Система с маслоуловителем где-то по "середине" получается по оптимальности.

Не согласен по поводу маслоуловителя,по моему мнению, это худший из вариантов.Я уже писал в этой теме про проблемы с маслоуловителем.Отверстие в нем гораздо меньше штатного и это серьезно ухудьшает вентиляцию.У меня из-за этого не холостых дымил и расход был на 2 л больше,выведя на улицу я этих проблем лишился.Все прекрасно работает,сальники и прокладки не выдавливает.А турбина не такое уж и великое создает разряжение,учитывая диаметры воздуховода и вент.патрубка.Попробуйте отсоединить патрубок и погазовать,разница есть ,но небольшая.Я за вывод на улицу.

Ссылка на комментарий
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Город: Красноярск
Опубликовано

Я как бы тоже сопротивляюсь установке доп.маслоуловителя. Я апгрейдил родной, пока посмотрю как дело пойдёт) Я просто сделал по аналогии с 5.2 мотором. Интересно, как будет работать шланг на улице при морозе в -30-35 градусов? :blink: А то придётся делать летний/зимний вариант. :wacko:

Ссылка на комментарий
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано

Я как бы тоже сопротивляюсь установке доп.маслоуловителя. Я апгрейдил родной, пока посмотрю как дело пойдёт) Я просто сделал по аналогии с 5.2 мотором. Интересно, как будет работать шланг на улице при морозе в -30-35 градусов? :blink: А то придётся делать летний/зимний вариант. :wacko:

А как произвел абгрейд?

Ссылка на комментарий
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Город: Красноярск
Опубликовано

Денвер, я просто разобрал сам клапан пластиковый, который стоит на крышке. Запихал туда сетку металлическую. Проехал 700км примерно, снял поглядеть. Вроде масла в турбине ощутимо меньше, под днище не капает уже, да и сам патрубок начал уже грязью обрастать) Зато сам клапан теперь мокрый :to_keep_order: Надо будет попозже снять его, разобрать и посмотреть как он себя чувствует) А то может просто на герметик его склеить для верности. :crazy:

Ссылка на комментарий
5
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
Город: Салават
Опубликовано

Уважаемые Форумчане,

 

Кто знает какие уплотнительные кольца стоят на Алюмминевом патрубке от турбины к воздушному компенсатору? Тот что внизу к компенсатору видимо я посеял когда менял ремень и сразу после этого появилась течь масла, а верхний к турбине порвал при установке.. Ни по каким каталогам не могу найти номеров и размеров... Помогите кто может ! Спасибо.

Ссылка на комментарий
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано

Уважаемые Форумчане,

 

Кто знает какие уплотнительные кольца стоят на Алюмминевом патрубке от турбины к воздушному компенсатору? Тот что внизу к компенсатору видимо я посеял когда менял ремень и сразу после этого появилась течь масла, а верхний к турбине порвал при установке.. Ни по каким каталогам не могу найти номеров и размеров... Помогите кто может ! Спасибо.

05175626AA Это верхний.

Ссылка на комментарий
5
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
Город: Салават
Опубликовано

05175626AA Это верхний.

 

Спасибо Денвер! а про нижнее уплотнее кто-то что-то знает , есть ли там что-то вообще ?

 

Временно замотал изолентой , свист из турбины минимален, а выброс с картера выкинул на улицу пока...

Хоть какое-то решение что бы молния не загоралась из-за снижения давления в системе рециркуляции газов

Ссылка на комментарий
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано

Спасибо Денвер! а про нижнее уплотнее кто-то что-то знает , есть ли там что-то вообще ?

 

Временно замотал изолентой , свист из турбины минимален, а выброс с картера выкинул на улицу пока...

Хоть какое-то решение что бы молния не загоралась из-за снижения давления в системе рециркуляции газов

А это нижний: 05175644AA

Ссылка на комментарий
31
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Город: Питер
Опубликовано

 

Мне вот больше всего интересно, какая детать в моторе выполняет роль Blow OFF'а... т.е. аварийный клапан сброса давления турбины. Который делает "пщщщЩ" на гончих тачках) У нас он должен быть, но я его не помню как отдельную деталь при разборке/сборке мотора... а это значит, что роль этого может выполнять, например, EGR.... :wacko: :wacko:

погоди.. погоди..

EGR это дожиг отработавших газов.

То есть ПОСЛЕ турбины. Сбросить давление турбины он никак не может. Может только усугУбить :)

Аварийный клапан сброса давления турбины надо ставить ДО. а не ПОСЛЕ. Но это мое ИМХО.

 

И еще одно ИМХО - Зачем глушить клапан ЕГР? Написано черным по белому "кислород сильный окислитель, и лучше если в сгораемой топливной смеси его будет меньше". Именно за это клапан ЕГР и отвечает. Хотите что бы окислами покрылись ваши кольца, поршни, форсунки, свечи, и иже с ними - глушите программно ЕГР!

При высоких давлениях, для сгорания смеси кислорода нужно меньше. Конечно не на порядок, но в намного меньше.Кислород - сильнейший окислитель. Клапан ЕГР перепускает газы, замещая активный кислород, "нейтральными" газами. То есть сохраняет все что находится в камере сгорания (форсунки, свечи) и минимизирует отходы в выпускном тракте. И если вы не гонщик, и машина вам дорога - зачем "убивать курицу несущую золотые яйца"?

 

Если мы боремся с попаданием маслянных паров во впускной тракт, и последующем отложением масла на свирле и приводах аккуратора и т.д вплоть до сажи на ЕГР, то давайте признаем, что единственное решение избавиться от маслянных паров во впускном тракте это недопустить их попадания во впускной тракт!!

поэтому смело выводим трубу из сапуна под днище и радуемся отсутствию маслянных пятен под турбиной и ниже.

особо скромные ( типо меня) поставили маслоотделитель на эту трубу - что бы сильно не капало. зимой не замерзало, и в капот не дымило.

Если нам совсем совестно за экологию - ставим маслоуловитель на трубу после сапуна, рискуя получить избыточное давление в картере.

 

На мой, скромный взгляд, думать, что турбина создает разряжение в картере, это неправильно.

Сапун это перепускной клапан. Попробуйте резко вдохнуть из клапана надутого плавательного матраца, не сжимая его :) Чувствуете легкую баротравму? Турбина чувствует тоже самое. Никакого отсоса газов нет и быть не может! Только откачка излишков обратно в двигатель, в угоду экологам.

 

Вообщем :)

ЕГР - если вы не гонщик, и машина надолго - не глушить!

Трубу из сапуна - наружу!

Немецким экологам - наше почтение и уважение :)

Ссылка на комментарий
7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано

погоди.. погоди..

EGR это дожиг отработавших газов.

То есть ПОСЛЕ турбины. Сбросить давление турбины он никак не может. Может только усугУбить :)

Аварийный клапан сброса давления турбины надо ставить ДО. а не ПОСЛЕ. Но это мое ИМХО.

 

И еще одно ИМХО - Зачем глушить клапан ЕГР? Написано черным по белому "кислород сильный окислитель, и лучше если в сгораемой топливной смеси его будет меньше". Именно за это клапан ЕГР и отвечает. Хотите что бы окислами покрылись ваши кольца, поршни, форсунки, свечи, и иже с ними - глушите программно ЕГР!

При высоких давлениях, для сгорания смеси кислорода нужно меньше. Конечно не на порядок, но в намного меньше.Кислород - сильнейший окислитель. Клапан ЕГР перепускает газы, замещая активный кислород, "нейтральными" газами. То есть сохраняет все что находится в камере сгорания (форсунки, свечи) и минимизирует отходы в выпускном тракте. И если вы не гонщик, и машина вам дорога - зачем "убивать курицу несущую золотые яйца"?

 

Если мы боремся с попаданием маслянных паров во впускной тракт, и последующем отложением масла на свирле и приводах аккуратора и т.д вплоть до сажи на ЕГР, то давайте признаем, что единственное решение избавиться от маслянных паров во впускном тракте это недопустить их попадания во впускной тракт!!

поэтому смело выводим трубу из сапуна под днище и радуемся отсутствию маслянных пятен под турбиной и ниже.

особо скромные ( типо меня) поставили маслоотделитель на эту трубу - что бы сильно не капало. зимой не замерзало, и в капот не дымило.

Если нам совсем совестно за экологию - ставим маслоуловитель на трубу после сапуна, рискуя получить избыточное давление в картере.

 

На мой, скромный взгляд, думать, что турбина создает разряжение в картере, это неправильно.

Сапун это перепускной клапан. Попробуйте резко вдохнуть из клапана надутого плавательного матраца, не сжимая его :) Чувствуете легкую баротравму? Турбина чувствует тоже самое. Никакого отсоса газов нет и быть не может! Только откачка излишков обратно в двигатель, в угоду экологам.

 

Вообщем :)

ЕГР - если вы не гонщик, и машина надолго - не глушить!

Трубу из сапуна - наружу!

Немецким экологам - наше почтение и уважение :)

+1

Ссылка на комментарий
421
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано

погоди.. погоди..

EGR это дожиг отработавших газов.

То есть ПОСЛЕ турбины. Сбросить давление турбины он никак не может. Может только усугУбить :)

Аварийный клапан сброса давления турбины надо ставить ДО. а не ПОСЛЕ. Но это мое ИМХО.

 

И еще одно ИМХО - Зачем глушить клапан ЕГР? Написано черным по белому "кислород сильный окислитель, и лучше если в сгораемой топливной смеси его будет меньше". Именно за это клапан ЕГР и отвечает. Хотите что бы окислами покрылись ваши кольца, поршни, форсунки, свечи, и иже с ними - глушите программно ЕГР!

При высоких давлениях, для сгорания смеси кислорода нужно меньше. Конечно не на порядок, но в намного меньше.Кислород - сильнейший окислитель. Клапан ЕГР перепускает газы, замещая активный кислород, "нейтральными" газами. То есть сохраняет все что находится в камере сгорания (форсунки, свечи) и минимизирует отходы в выпускном тракте. И если вы не гонщик, и машина вам дорога - зачем "убивать курицу несущую золотые яйца"?

 

Если мы боремся с попаданием маслянных паров во впускной тракт, и последующем отложением масла на свирле и приводах аккуратора и т.д вплоть до сажи на ЕГР, то давайте признаем, что единственное решение избавиться от маслянных паров во впускном тракте это недопустить их попадания во впускной тракт!!

поэтому смело выводим трубу из сапуна под днище и радуемся отсутствию маслянных пятен под турбиной и ниже.

особо скромные ( типо меня) поставили маслоотделитель на эту трубу - что бы сильно не капало. зимой не замерзало, и в капот не дымило.

Если нам совсем совестно за экологию - ставим маслоуловитель на трубу после сапуна, рискуя получить избыточное давление в картере.

 

На мой, скромный взгляд, думать, что турбина создает разряжение в картере, это неправильно.

Сапун это перепускной клапан. Попробуйте резко вдохнуть из клапана надутого плавательного матраца, не сжимая его :) Чувствуете легкую баротравму? Турбина чувствует тоже самое. Никакого отсоса газов нет и быть не может! Только откачка излишков обратно в двигатель, в угоду экологам.

 

Вообщем :)

ЕГР - если вы не гонщик, и машина надолго - не глушить!

Трубу из сапуна - наружу!

Немецким экологам - наше почтение и уважение :)

Нет фактов а только домыслы и отсебячина т.е. полный бред. без обид.

Изменено пользователем egrman
Ссылка на комментарий
31
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Город: Питер
Опубликовано

Нет фактов а только домыслы и отсебячина т.е. полный бред. без обид.

 

Какие обиды, дружище! ) Это лишь мое скромное мнение.

Вот Факты по клапану ЕГР

"Предназначается для снижения токсичности отработавших газов (содержания оксидов азота NOx: NO и NO2) в режиме частичных нагрузок.

 

Часть отработавших условно инертных газов попадает в цилиндры как балласт, что вызывает снижение максимальной температуры горения и, как следствие, уменьшение выбросов оксидов азота, образующихся при высоких температурах и являющихся одними из самых токсичных веществ. Работа системы вызывает снижение эффективной мощности двигателя." (С) викепедия )

 

Факт того что труба из сапуна выведенная под днище ПОЛНОСТЬЮ исключает попадание масла во впускноной тракт, тоже неоспорим.

 

Проверить отсасывает ли турбина картерные газы через сапун, можно только взяв ручной насос и попробовать сделать это вручную. Но мне как то лень.

Как нибудь попробую, по результатам отпишусь.

Ссылка на комментарий
1 246
Автомобиль: WH CRD Overlend 2007
Город: Москва
Опубликовано

Работа системы вызывает снижение эффективной мощности двигателя." (С) викепедия )

Так речь про EGR?

Ссылка на комментарий
31
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Город: Питер
Опубликовано

Так речь про EGR?

 

Да про него.

Это ведь логично. Для сгорания топливной смеси нужен кислород. Больше кислорода, больше температура, быстрее сгорание, больше мощность.

НО! фикус в том, что при повышении давления, для эффективного сгорания смеси, кислорода требуется меньше, чем при обычном давлении.

В воздуха содержиться 21% кислорода. Если взять акваланг и опустится на 100 метров, то для дыхания достаточно 12% кислорода. Если во вдыхаемой смеси его будет больше - тут же получишь смертельное кислородное отравление. Поэтому дайверы в баллоне кислород замещают гелием.

С движком тоже самое.

Для сгорания смеси достаточно 12% кислорода ( точно незнаю!! говорю только дя примера) А остальные 9% тупо сгорают в цилиндре с образованием окислов.

И именно эти окислы являются причиной нагара на клапанах, появления отложений в камере сгорания и т.д.

Клапан ЕГР перепускает отработавшие газы обратно в цилиндры, тем самым замещая ядовитый, "лишний" кислород отработанными газами.

 

И опять возвращаемся к началу - меньше кислорода, меньше температура, меньше мощность.

 

Насколько ускоряется процесс образования окислов при заглушенном клапане ЕГР - без понятия. Может разница будет заметна после 20,50,100,200 тыс.км? Я не знаю.

Ссылка на комментарий
731
Автомобиль: Jeep Commander CRD
BMW X5 F15 xDrive 40d
Город: RB-Sweden
Опубликовано

Насколько ускоряется процесс образования окислов при заглушенном клапане ЕГР - без понятия. Может разница будет заметна после 20,50,100,200 тыс.км? Я не знаю.

А чего тут спорить то, вполне можно допустить и такой ход событий как "окислы цилиндров". Вот только с нашим то качеством топлива, при не заглушенном клапане EGR, вряд ли двигатель доживет, что бы их увидеть. Здается мне, что загоняя всю эту гадость обратно в цилиндры он намного быстрее издохнет! :D

Ссылка на комментарий
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Город: Москва - Подольск
Опубликовано

А чего тут спорить то, вполне можно допустить и такой ход событий как "окислы цилиндров". Вот только с нашим то качеством топлива, при не заглушенном клапане EGR, вряд ли двигатель доживет, что бы их увидеть. Здается мне, что загоняя всю эту гадость обратно в цилиндры он намного быстрее издохнет! :D

 

вот я про то же думаю.

мое мнение - в теории оно так и есть, как описал г-н Seyrosh, но в реальности то иначе. Описанный Seyrosh процесс это в идеале, при чистейшем воздухе, идеальной саляре, но! то гавно, от которого порой лампочка чека загарается после заправки, никак не вяжется с идеальным процессом работы двигла, и тут вытекает - надо куда то деть дерьмище(продукты сгорания нашего дизеля, и это куда-то ну никак не впуск.

Сугубо мое мнение - при сегодняшних условиях эксплуатации я бы заглушил.

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...
30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Город: Мурманская обл. г. Оленегорск
Опубликовано

Интересно а клапан EGR всегда был на дизелях?

До гранда у меня был Форд Фокус турбодизель 1999 года, там такой хрени не было.

Ссылка на комментарий
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Город: Красноярск
Опубликовано

Теперь немного о фактах. Разбирал мотор год назад, пробега было на одометре - 85000. Снова повторюсь, что самое "Г" было в месте, где трубка после канистры (охлаждение газов) стыкуется с впускным трактом, после дросселя! От самой турбины если брать, то последовательность такая:

1)фильтр воздушный

2)патрубок + зловонючие картерные газы(клапан)

3)турбина

4)тракт до интеркуллера (с канистрой черной. забыл как называется правильно)

5) интеркуллер

6)дроссель

7)патрубок от ЕГР

8)впускной коллектор

 

если в пунктах 2-6 присутствует ТОЛЬКО масло в каком-то непонятно жидкостно-маслянном состоянии, то после трубки ЕГР начинается реальный мазут. Т.е. на самом впускном коллекторе, который из 2-х частей состоит, откладывается такая консистенция, которая удаляется очень плохо. Я пробовал и бензином, и саляркой, и химией. Взял зубную щётку - 2 взмаха, и её пришлось выкинуть, ибо "Замылилась" !! В итоге отвёз на проф.мойку - и там не отмыли до конца!

А сам тракт помыть легко - бензина туда налил, поболтал, слил - продул. Там именно отложений нет.

 

Далее я снимал головки, состояние "на глаз" поршней хорошее. На всех ровный нагар чёрного цвета, который без труда стирался пальцами. Никаких следов масла излишнего или ещё чего-нибудь. Я подумал, что так и нужно.

 

Для сравнения, в первом гранде ZJ который, до 96г стоял EGR, а после 96 его почему-то сняли. Неужели, инженеры типа в угоду экологии? )) На практике это отличалось тем, что на правом коллекторе не было трубки, ну и заглушка просто залитая на впускном, хотя посадочные отчетливо видны) Меня просто удивляет, почему они только с одной стороны берут эти газы для дожига? с двух не потянет, если будет разряжение какое-нибудь?)

 

Сам пока в клапан картерных газов напихал сетки) Теперь он падла такая мокрый. Снимал патрубок пару тыщ назад - масла чуток совсем было в турбине. Посмотрю на днях как там что)

Мне ещё очень интересно, как эта же система реализована на двигателях корейских или тойотовских... Фиг его знает есть ли там такая проблема?!

 

Ну про аварийный сброс давления в турбине никто так и не знает ответа) Где же он располагается, этот байпас?) :crazy:

Я к чему говорю - что при избыточном давлении, например, может срабатывать свирл, открывая дополнительные камеры, и может туда часть уходит.. короче надо матчасть читать(

Ссылка на комментарий
421
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано

@kidney, любитель порассуждать и перебрать на коленке наисложнейший комонрэйл от мереседес :D ))

Паш не проще ли залить GDE и закрыть эту проблему раз и навсегда?

Ссылка на комментарий
  • 2 месяца спустя...
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Город: Москва - Подольск
Опубликовано

вчера залез почистить ДМРВ (все бадаюсь с расходом) и ужаснулся над внешним состоянием сапуна

причем на входе в турбину вообще все сухо, но когда снимал патрубок входной на улитку - маслице присутствовало

как с этим бороться? сапун поменять?

да, и еще, кто-нибудь может сфоткать место расположения ЕГР. а то я как баран на новые ворота смотрю, и найти его не могу))

 

IMG_4800.JPG

 

IMG_4801.JPG

 

IMG_4803.JPG

Изменено пользователем Avtor
Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 192 гостя (Посмотреть всех)

    • JxJ2011
    • sanityclause
    • Priexal
    • Александр008
    • up6
    • андрей 2013
    • AndreyLI
    • leksrus1
    • Serega222
    • deniks
    • Прохор
    • Alex_Cher
    • igor 050
    • ~DM~
    • Dagness
    • kus225
    • Kuzmich89
  • Бортжурналы

    1.  

      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.

      Первое, на что следует обратить внимание в такой ситуации – это при какой температуре начинает бурлить антифриз в расширительном бачке. В нашем случае это начинало происходить при температуре даже ниже рабочей. А значит дело здесь не в перегреве, а в прорыве газов в систему охлаждения.

      Причин у такой беды может быть много. Рассмотрим все по порядку. Первое и самое частое – это пробитая прокладка головки блока. Поэтому начинаем с того, что снимаем головки блока.

      1 Сняли ГБЦ.png

      Клапана на головках уже помыло антифризом. Значит наш диагноз верный. Если антифриз начинает попадать в цилиндры он вымывает в них все добела.

      2 Клапана помыло антифризом.png

      Для начала почистим головки и проверим плоскость. Если плоскость головки искривлена, новую прокладку тоже пробьет. Прикладываем призму, и меряем зазор щупом. Даже две сотых не пролезает. Значит, проблема не в плоскости.

      3 Ставим призму проверяем плоскость.png

      Головки надо обязательно проверить на наличие трещин. Для этого головку зажимают болтами на специальном стенде и опускают в ванну с водой близкой к кипению. Когда головка несколько часов погреется в такой ванне, в ее каналы подается воздух под высоким давлением. Смотрим, не пойдут ли пузырьки, которые покажут наличие трещины.

      4 Опрессовка.png

      Наши головки испытания прошли. Значит на них нужно пропылить плоскость на несколько сотых миллиметра, и можно ставить на автомобиль.

      Вот наши головки отмыты, и плоскости обработана. При обработке всегда пишут, сколько было снято. Вот у нас пропылили на шесть сотых. Это важно, когда будем подбирать прокладку ГБЦ. Они есть разной толщины, в зависимости от того, сколько сняли с головки при фрезеровке плоскости.

      5 ГБЦ после шлифовки.png

      А вот и причина того, что пробило покладки головок. Это старые болты ГБЦ. Их ни в коем случае нельзя ставить повторно, как это делают некоторые горе-мотористы. Эти болты под нагрузкой вытягиваются и при повторной установке упираются в стенку глухого отверстия в блоке цилиндров. Если блок чугунный – болт при затяжке начинает пружинить, и есть шанс сломать его заподлицо с блоком. А если блок алюминиевый, как на этом двигателе – болт, упершись в конец отверстия, вырывает витки резьбы вверх. Что и произошло. Болты ГБЦ с сорванной резьбой в блоке не могли притянуть головки с требуемым усилием, а это и привело к тому, что пробило прокладки головок.

      6 Болт ГБЦ.png

      Выход в такой ситуации один – ставить ремонтные футорки. Для этого отверстия в блоке цилиндров рассверливаются на специальном станке, и нарезается резьба большего диаметра. Потом в эти отверстия вворачивается втулки с внутренней резьбой под болты ГБЦ. Их мы сейчас и видим в глубине отверстий. Для этого двигатель снимают с автомобиля, и блок цилиндров полностью разбирают.

      7 Футорки.png

      Есть умельцы, которые делают такую работы с выездом на место, без снятия и разборки двигатели. Не верьте им. Такая резьба долго не продержится. Качественно высверлить и нарезать такую резьбу можно только на станке.

      8 Ремонтные втулки.png

      Размеры поршней и цилиндров мы промерили. Они в допуске. А вот кольца надо поменять. Видимо, двигатель перегревался, и они подсели. Просто поставить новые кольца нельзя. Их острые кромки быстро съедят остатки старого хона в цилиндрах, и двигатель задымит. При замене колец на цилиндры обязательно надо заново нанести хон, что мы и сделали.

      9 Нанесли хон.png

      Коленвал проверили. Он тоже в допуске. При работе двигателя в масло попадают твердые частицы – песчинки. Когда они оказываются между коленвалом и вкладышем, на шейках коленвала образуются кольцевые риски с острыми кромками. Поэтому коленвал мы отполируем, и поставим новые вкладыши.

      10 Отполировали коленвал.png

      Ну вот все готово для сборки.

      11 Все готово к сборке.png

      Ставим кольца и устанавливаем поршни.

      Собираем двигатель.

      Заводим, прогреваем, и читаем ошибки.

      Температурный режим в норме. В расширительном бачке все спокойно.

    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb. 

      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.

      По передку, итак .... 

      Время , сам, один день.

      Купил по рекомендации "Кожух (пыльник полугофра) амортизатора задней подвески ("полугофра") ВАЗ-2108-099, 2110-12, 2113-15" - 2 шт 

       Так как мои пыльники были порваны (убиты).

      В какой последовательности.

      Итак водительская сторона.

      Поднимаем домкратом водительскую сторону под нижний рычаг, под балку с водительской стороны подкладывает, приспускаем.

      Отключаем клемму аккумулятора.

      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg

      Прокачал новый аморт и в вертикальном положении собирал и ставил.

      Всё собрал в обратном порядке.

      IMG_20240818_164304.thumb.jpg.67bb11d3cc5284186ccba4b4aedc7762.jpg

      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.

      На всякий случай сделаю проверку кастора (развал схождения) . Машина мягкая, посмотрим сколько отходит. 

      По стоимости (амортизаторы вкруг ) ))) и два дня бесценного времени).

      Человеку по ссылке ниже благодарность за вдохновение (https://www.drive2.ru/l/502125795880206753/) 

      Там посмотрел как менять. 

      Добавлю свое что не увидел, надо верхнюю шаровую открутить и рулевой наконечник, тогда вертикальный рычаг хорошо опускается. Всем добра и мягкой дороги .

      Да ещё ...

      Поставил на продольную тягу жестокости полиуретан . Немного не доволен "скрипят" резина думаю тише была бы. На лежачих хрек... Хрек.)))

      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.

       

  • Статистика пользователей

    • Пользователей
      62 612
    • Максимум онлайн
      1 983

    Kirill52
    Новый пользователь
    Kirill52
    Регистрация
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    (ссылки)

    Москва


    Санкт-Петербург
     


  • Обсуждается сейчас

  • Изменения статусов

    • Григорий1703

      Григорий1703  »  up6

      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью? 
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка) 
      · 0 ответов
    • sanityclause

      sanityclause  »  AG

      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
       
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост? 
      · 0 ответов
    • К@пец

      К@пец  »  up6

      Привет, подскажи пожалуйста телефон кудесника по мостам(ремонту) в Москве, слышал что есть такой ). Спасибо 
      · 1 ответ
  • Расскажите друзьям

    Нравится JEEP4X4CLUB? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.