Перейти к содержанию

Ошибка АКПП на 3.7


hanexx

Рекомендуемые сообщения

29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано

 

 


Надо же будет сканером потом что то корректировать
Адаптация не факт что нужна, может обойтись и без нее. Адаптация на дилерском сканере, только делается.
Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано

Подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно сделать замену датчика давления масла в коробке передач. У нас в городе по-видимому хороших специалистов нет мастер, на которого я расчитывал, сказал что вынимать гидро плиту слишком сложно и требует специального навыка. А ко всяким неизвестно мастерам обращаться просто боюсь. Может быть тогда записаться к дилеру?

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Город: Minsk
Опубликовано

Как вариант проверить жгут проводов с фишкой с левой стороны.  Больное место этих коробок на этих автомобилях.

Ссылка на комментарий
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано

Как вариант проверить жгут проводов с фишкой с левой стороны. Больное место этих коробок на этих автомобилях.

Это внутри поддона или снаружи? Мне электрики проверяли путь проводов по коробке., но насколько они компетентны были хз)
Ссылка на комментарий
1 061
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Город: Москва
Опубликовано

В личку кину телефон.

В Ленинграде один из самых лучших коробочников, Андрей (Борода).

Ничего покупать не надо, у него все есть!

Поздно увидел темку.

Ссылка на комментарий
1 061
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Город: Москва
Опубликовано

ля, это 42 с VLP.

Не пускай внутрь кого попало! Дороже обойдется!

Ссылка на комментарий
1 061
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Город: Москва
Опубликовано

variable line pressure

Изменение линейного давления по требованию.

Вроде как дает лучшую топливную экономичность и лучший отклик по сравнению с AКПП без VLP :)

Ссылка на комментарий
Basil
321
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 3.7.Chrysler.Suzuki
Город: Жулебино-Щербинка-Воронеж
Опубликовано

и дожимает пакеты фрикционов до стирания в труху ))))

Ссылка на комментарий
  • 4 месяца спустя...
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано

Всем доброй пятницы 13! Приключения моего джипа продолжаются.

 

UPDATE по Джипу : в пятницу еду к дилеру, на Орбели, будут менять датчик давления АКПП, 6500 озвучили. Материалы свои. Надеюсь, все будет хорошо, в пятницу 13 :))

 

Update: приехал, датчик сменили, не помогло - на драйве едет машина не выше второй передачи, ошибка загорелась спустя 3 рестарта двигателя. Добавилась p0944. Hydraulic pressure loss pump prime

 

Проверяют проводку, чтобы ее исключить,

 

Сказали, если не она, то замена TCM коробки тогда...

 

Update: сделали диагностику, оказался виновен один надорванный проводок. В общем, итог - все работает, ошибки ушли. Правда, всплыли нюансы - то ли проявился старый косяк, то ли после данных процедур - некоторые передачи стали переключаться с сильным рывком, но не все и не всегда. Изначально (еще до всех ошибок) еще в начале года заметил, что переход на 4 передачу стал иногда резковат, так что тут скорее дело не в ремонте. Хотя, сервис вообще сказал что я газ резко сбрасываю :)

 

Также, при постановке в паркинг стал слышен тоже какой то звук как затвора откуда то снизу или снаружи. Раньше просто тихо вставала только со звуком самого селектора.

 

Также, обороты двигателя возросли на всех передачах - раньше 3000 об с копейками были на 160, а теперь на 140. На 80 подбираются к 2000, а были 1500-1600. Зато (забавно да) даже на скорости свыше 100 при движении накатом обороты стали сбрасываться ниже 2000. Раньше, ниже 1900 не опускались руки икогда при движении накатом свыше 100 кмч. То есть теперь обороты всегда стремятся вниз до минимума при движении накатом, он реально стал лучше и дальше, чем было. Странно) но на скоростях обороты стали выше (на ста кмч выше 2000), при движении по ровным участкам. Ускоряться со ста тоже стала с ростом оборотов, без кик дауна. Раньше обороты росли соразмерно скорости, кроме когда делаешь кик даун.

 

При этом машина и норм едет, резво ускоряется, меняет передачи шустро и адекватно (за искл тех редких рывков). Также, вспомнился какой то гул при движении под нагрузкой свыше 75 кмч.. то ли сзади, то ли по центру. Особенно слышен на заднем приводе на высоких скоростях(120-130) и на полном на 75-80.

 

Вибраций нет. Эх, чувствую еще повожусь я с джипом...

Изменено пользователем hanexx
Ссылка на комментарий

 

 


кроме когда делаешь кик даун.

 Кик даун- это кнопка (выключатель) под педалью газа (используется на бмв), при нажатии до упора на педаль газа он выключает кондиционер и переключает коробку на две передачи вниз. На нашей машине нет кик даун. Но сообщение хорошее.

Ссылка на комментарий
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано

Именно в таком порядке и виде? Ну со ста может на вторую скинуть с 4, если сильно нажать. Собсно тоже самое только кондей не выключает.

Тут где то была тема про гуд в коробке, но так пока без ясного результата.

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
Ссылка на комментарий

 

 


Ну со ста может на вторую скинуть с 4,

А как Вы это определяете? В смысле на какую передачу переключилась коробка? Я про то, что я понимаю, что пошла вниз, но на какую именно передачу не могу определить. Вот сейчас без кондея машина рвет с буксом, в жару, не особо резвая, а вот какая передача на скорости я определить не могу. Но на бмв на полу у меня стоял выключатель под педалью газа, и там в любом состоянии машина уходила в отрыв. И этот выключатель называется кик даун.

Ссылка на комментарий
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано

@hanexx

Вой или гул в трансмиссии (если конечно это не шины), определяется вывешиванием машины, один сидит газульку нажимает, другой со стетоскопом под машиной слушает. Пинки, толчки акпп должны пройти и скорость я думаю нормализуется соответственно скоростям, после того как коробка адаптируется после ремонта.  

Изменено пользователем An007
Ссылка на комментарий
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Город: СПб
Опубликовано

Про то, что коробка стала работать иначе - это скорее всего скидывали клемму аккумулятора и сбросили адаптацию.

Она снова обучится и будет как было.

Ссылка на комментарий
946
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано

Кик даун- это кнопка (выключатель) под педалью газа

 

Кнопка - это то , с помощью чего когда-то активизировался режим кикдаун . Кикдаун (kickdown) - удар (переход) вниз , но не педали , а включение нижней/предыдущей (а то и пред-пред-) передачи .

 

На нашей машине нет кик даун

Есть и на Вашей , и на моей , и у дизелистов . 

 

На авто с тросовым приводом ДЗ зачастую (без всяких кнопок) просто дополнительный трос шел внутрь АКПП и было совершенно необязательно прожимать педаль именно до конца . Позже комп принимал решение по кикдауну , отслеживая положение ДЗ .

Ну а с электронной педалью акселератора вообще элементарно реализовать режим кикдаун - при плавном нажатии педали разгон будет "тянуться" без смены передачи , при резком нажатии на большой угол комп врубит пониженную , т.е. кикдаун

Ссылка на комментарий
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано

А как Вы это определяете? В смысле на какую передачу переключилась коробка? Я про то, что я понимаю, что пошла вниз, но на какую именно передачу не могу определить. Вот сейчас без кондея машина рвет с буксом, в жару, не особо резвая, а вот какая передача на скорости я определить не могу. Но на бмв на полу у меня стоял выключатель под педалью газа, и там в любом состоянии машина уходила в отрыв. И этот выключатель называется кик даун.

Так передач то всего 4: на первой она едетгде то до 60, на 2 до 125, на 3 - уже почти максималка.

Если на 100 было 2000об а стало не 3000 с копейками, как на 3-ей, а 4000 с гаком - вторая, или там какие то переходные есть еще?

Про то, что коробка стала работать иначе - это скорее всего скидывали клемму аккумулятора и сбросили адаптацию.

Она снова обучится и будет как было.

Вроде как сканером через меню должны были сделать, дилер все таки... очень надеюсь, что дело в этом.

Ссылка на комментарий
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Город: СПб
Опубликовано

Так передач то всего 4: на первой она едетгде то до 60, на 2 до 125, на 3 - уже почти максималка.

Если на 100 было 2000об а стало не 3000 с копейками, как на 3-ей, а 4000 с гаком - вторая, или там какие то переходные есть еще?

 

Там ещё есть момент блокировки гидрторанфтрматора.

Когда обороты падают на немного. Поэтому иногда сложно понять какая передача.

Ссылка на комментарий
946
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано

 

 


Поэтому иногда сложно понять какая передача.

Ну у Вас-то аж пять передач - легче запутаться .  :D

Ссылка на комментарий
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано

Апдейт: обороты стали как прежде. Толчки и легкие удары остались при смене режима вождения (на умеренно резкий), но не всегда. При этом динамика и набор скорости как в молодости.

 

На понижайке вообще никаких изменений не заметил.

Изменено пользователем hanexx
Ссылка на комментарий
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано

Частичная замена 20000 назад, потом при первой попытке поменять датчик еще несколько литров сменили и сейчас 3 литра нового залили. Никто претензий к чистоте не говорил, все чисто.

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано

Апдейт: коробка работаЕт нормально, но иногда при резком разгоне дергает, как будто что то резко подключается.. с ударом. особенно в режиме ауто 4х4. Муфта что ли... или акпп.. как будто то где то был люфт-зазор который резко схлопнулся, вот на что похоже. В обычной езде ничего не замечаю.

до случая с ошибкой такого не наблюдал. 

 

Во время езды на первых двух передачах тоже такого не было, значит скорее акпп... бублик?

Изменено пользователем hanexx
Ссылка на комментарий
Basil
321
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 3.7.Chrysler.Suzuki
Город: Жулебино-Щербинка-Воронеж
Опубликовано

акпп от легкового автомобиля.....ничего страшного.42 RLE НЕ ОТЛИЧАЛАСЬ НИКОГДА ПЛАВНОСТЬЮ. а удар при 4 wd обусловлен провисанием цепи в рк. тоже не проблема. приноровитесь. и перед нажатием на газ не скидывайте газ )))

Ссылка на комментарий
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано
19 часов назад, Basil сказал:

акпп от легкового автомобиля.....ничего страшного.42 RLE НЕ ОТЛИЧАЛАСЬ НИКОГДА ПЛАВНОСТЬЮ. а удар при 4 wd обусловлен провисанием цепи в рк. тоже не проблема. приноровитесь. и перед нажатием на газ не скидывайте газ )))

Такое ощущение, что толчок сзади откуда то.

Ссылка на комментарий
Basil
321
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 3.7.Chrysler.Suzuki
Город: Жулебино-Щербинка-Воронеж
Опубликовано
3 часа назад, hanexx сказал:

Такое ощущение, что толчок сзади откуда то.

надо смотреть...иногда шаровая разваливается... иногда сайлентблоки рычага. 

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)

    • st85
    • Darksome
    • Galex89
    • bark123
    • qas019
    • Art S
    • walerdos
    • andrey020
    • maycat
  • Бортжурналы

    1.  

      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.

      Первое, на что следует обратить внимание в такой ситуации – это при какой температуре начинает бурлить антифриз в расширительном бачке. В нашем случае это начинало происходить при температуре даже ниже рабочей. А значит дело здесь не в перегреве, а в прорыве газов в систему охлаждения.

      Причин у такой беды может быть много. Рассмотрим все по порядку. Первое и самое частое – это пробитая прокладка головки блока. Поэтому начинаем с того, что снимаем головки блока.

      1 Сняли ГБЦ.png

      Клапана на головках уже помыло антифризом. Значит наш диагноз верный. Если антифриз начинает попадать в цилиндры он вымывает в них все добела.

      2 Клапана помыло антифризом.png

      Для начала почистим головки и проверим плоскость. Если плоскость головки искривлена, новую прокладку тоже пробьет. Прикладываем призму, и меряем зазор щупом. Даже две сотых не пролезает. Значит, проблема не в плоскости.

      3 Ставим призму проверяем плоскость.png

      Головки надо обязательно проверить на наличие трещин. Для этого головку зажимают болтами на специальном стенде и опускают в ванну с водой близкой к кипению. Когда головка несколько часов погреется в такой ванне, в ее каналы подается воздух под высоким давлением. Смотрим, не пойдут ли пузырьки, которые покажут наличие трещины.

      4 Опрессовка.png

      Наши головки испытания прошли. Значит на них нужно пропылить плоскость на несколько сотых миллиметра, и можно ставить на автомобиль.

      Вот наши головки отмыты, и плоскости обработана. При обработке всегда пишут, сколько было снято. Вот у нас пропылили на шесть сотых. Это важно, когда будем подбирать прокладку ГБЦ. Они есть разной толщины, в зависимости от того, сколько сняли с головки при фрезеровке плоскости.

      5 ГБЦ после шлифовки.png

      А вот и причина того, что пробило покладки головок. Это старые болты ГБЦ. Их ни в коем случае нельзя ставить повторно, как это делают некоторые горе-мотористы. Эти болты под нагрузкой вытягиваются и при повторной установке упираются в стенку глухого отверстия в блоке цилиндров. Если блок чугунный – болт при затяжке начинает пружинить, и есть шанс сломать его заподлицо с блоком. А если блок алюминиевый, как на этом двигателе – болт, упершись в конец отверстия, вырывает витки резьбы вверх. Что и произошло. Болты ГБЦ с сорванной резьбой в блоке не могли притянуть головки с требуемым усилием, а это и привело к тому, что пробило прокладки головок.

      6 Болт ГБЦ.png

      Выход в такой ситуации один – ставить ремонтные футорки. Для этого отверстия в блоке цилиндров рассверливаются на специальном станке, и нарезается резьба большего диаметра. Потом в эти отверстия вворачивается втулки с внутренней резьбой под болты ГБЦ. Их мы сейчас и видим в глубине отверстий. Для этого двигатель снимают с автомобиля, и блок цилиндров полностью разбирают.

      7 Футорки.png

      Есть умельцы, которые делают такую работы с выездом на место, без снятия и разборки двигатели. Не верьте им. Такая резьба долго не продержится. Качественно высверлить и нарезать такую резьбу можно только на станке.

      8 Ремонтные втулки.png

      Размеры поршней и цилиндров мы промерили. Они в допуске. А вот кольца надо поменять. Видимо, двигатель перегревался, и они подсели. Просто поставить новые кольца нельзя. Их острые кромки быстро съедят остатки старого хона в цилиндрах, и двигатель задымит. При замене колец на цилиндры обязательно надо заново нанести хон, что мы и сделали.

      9 Нанесли хон.png

      Коленвал проверили. Он тоже в допуске. При работе двигателя в масло попадают твердые частицы – песчинки. Когда они оказываются между коленвалом и вкладышем, на шейках коленвала образуются кольцевые риски с острыми кромками. Поэтому коленвал мы отполируем, и поставим новые вкладыши.

      10 Отполировали коленвал.png

      Ну вот все готово для сборки.

      11 Все готово к сборке.png

      Ставим кольца и устанавливаем поршни.

      Собираем двигатель.

      Заводим, прогреваем, и читаем ошибки.

      Температурный режим в норме. В расширительном бачке все спокойно.

    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb. 

      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.

      По передку, итак .... 

      Время , сам, один день.

      Купил по рекомендации "Кожух (пыльник полугофра) амортизатора задней подвески ("полугофра") ВАЗ-2108-099, 2110-12, 2113-15" - 2 шт 

       Так как мои пыльники были порваны (убиты).

      В какой последовательности.

      Итак водительская сторона.

      Поднимаем домкратом водительскую сторону под нижний рычаг, под балку с водительской стороны подкладывает, приспускаем.

      Отключаем клемму аккумулятора.

      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg

      Прокачал новый аморт и в вертикальном положении собирал и ставил.

      Всё собрал в обратном порядке.

      IMG_20240818_164304.thumb.jpg.67bb11d3cc5284186ccba4b4aedc7762.jpg

      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.

      На всякий случай сделаю проверку кастора (развал схождения) . Машина мягкая, посмотрим сколько отходит. 

      По стоимости (амортизаторы вкруг ) ))) и два дня бесценного времени).

      Человеку по ссылке ниже благодарность за вдохновение (https://www.drive2.ru/l/502125795880206753/) 

      Там посмотрел как менять. 

      Добавлю свое что не увидел, надо верхнюю шаровую открутить и рулевой наконечник, тогда вертикальный рычаг хорошо опускается. Всем добра и мягкой дороги .

      Да ещё ...

      Поставил на продольную тягу жестокости полиуретан . Немного не доволен "скрипят" резина думаю тише была бы. На лежачих хрек... Хрек.)))

      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.

       

  • Статистика пользователей

    • Пользователей
      62 667
    • Максимум онлайн
      1 983

    Грязный инженер
    Новый пользователь
    Грязный инженер
    Регистрация
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    (ссылки)

    Москва


    Санкт-Петербург
     


  • Обсуждается сейчас

  • Изменения статусов

    • Habs

      Habs  »  maycat

      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703

      Григорий1703  »  up6

      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью? 
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка) 
      · 0 ответов
    • sanityclause

      sanityclause  »  AG

      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
       
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост? 
      · 0 ответов
  • Расскажите друзьям

    Нравится JEEP4X4CLUB? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.