Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано

qwant  Отвечу за автора темы: все решилось довольно банально, промывкой масленой системы двс и заменой гидриков. Можно просто разобрать гидрики и промыть их, но масленую систему все равно надо несколько раз промыть.

 

П.С. Стук из за слетевшего рокера.  

30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано
Опубликовано

Да, но какие то гидрики все равно постукивают, уже проехал более 5000км на одном масле, и вот на днях опять какой то затарахтел на горячую. (На холодную все равно стучали пока не прогреются) Пока бахнул присадку ликви молли чтобы не слетел рокер, пока получше. Буду менять масло и попрошу все таки снять гидрики и накачать их маслом перед постановкой на место. Надо менять клап крышки, текуут. Причем сами крышки, видать повело и треснули после повторной установки. Они же теперь пластиковые... видно прямо как из поверхности крышки потеет.

29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано

Лучше разобрать и промыть гидрики, чем ставить мексиканский, не качественный оригинал.   

186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Город: Минусинск Красноярский Край
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, hanexx сказал:

Да, но какие то гидрики все равно постукивают

Это говорит о том, что в результате суммарного износа деталей ГРМ, компенсаторы не в состоянии компенсировать возросший свободный ход, либо говорит о том, что к компенсаторам подходит слишком маленькое давление масла.

186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Город: Минусинск Красноярский Край
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, hanexx сказал:

видно прямо как из поверхности крышки потеет.

Эээ, зачэм мэнят! Надо обезжирить снаружи трещины и нанести сверху, не снимая крышки толстым слоем силикон. Я так ремонтирую трещины ванночек радиков, которые кстати находятся под давлением!

30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано
Опубликовано
9 часов назад, Alex1971 сказал:

Это говорит о том, что в результате суммарного износа деталей ГРМ, компенсаторы не в состоянии компенсировать возросший свободный ход, либо говорит о том, что к компенсаторам подходит слишком маленькое давление масла.

Вероятно что то с доступом масла, тк то стучит то нет. Причем в кокретные гидрики в определенные моменты. Износ дает постоянный стук не зависимо ни от чего.

9 часов назад, Alex1971 сказал:

Эээ, зачэм мэнят! Надо обезжирить снаружи трещины и нанести сверху, не снимая крышки толстым слоем силикон. Я так ремонтирую трещины ванночек радиков, которые кстати находятся под давлением!

Спасибо,  я тоже так хотел попробовать, но не был уверен.. теперь попробую :)

29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Тогда уж термопистолетом, специальные полиамидные стержни надо использовать.

https://www.youtube.com/watch?v=2qViZN9ICrc&t=13s

 

Изменено пользователем An007
Опубликовано
16 часов назад, hanexx сказал:

Вероятно что то с доступом масла, тк то стучит то нет. Причем в кокретные гидрики в определенные моменты. Износ дает постоянный стук не зависимо ни от чего.

Спасибо,  я тоже так хотел попробовать, но не был уверен.. теперь попробую :)

 

9 часов назад, An007 сказал:

Тогда уж термопистолетом, специальные полиамидные стержни надо использовать.

https://www.youtube.com/watch?v=2qViZN9ICrc&t=13s

 

 Не пробуйте, сами подумайте, заводская крышка лопнула, а эти примочки помогут? Только замена. Не ждите чуда.

29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано

Правильно Лексеич пишет, только замена крышек, остальное не надежно. Тем более вероятность возгорания большая.

186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Город: Минусинск Красноярский Край
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
В 23.03.2018 в 07:32, hanexx сказал:

Вероятно что то с доступом масла, тк то стучит то нет. Причем в кокретные гидрики в определенные моменты. Износ дает постоянный стук не зависимо ни от чего.

   Вероятнее всего "ваши" гидрики конструктивно имеют маленький ход, как допустим на ЗМЗ 406 и работают на пределе, а застучит или нет, зависит от совпадения многих параметров, но ясно одно: у вас выработка в постелях р/валов. По этому надо, сняв гидрики и поставив р/валы, промерить зазоры в постелях, после чего подшлифовыванием крышек постелей р/валов добиться допустимого зазора, в результате чего с вероятностью 90% у вас уйдут стуки!

 Да, когда будешь мерить зазоры и подтачивать торцы крышек на круге, то обязательно надо начинать с крайних крышек, затем центральная, и только потом остальные, "смотри не пэрэпутай, детям мороженое, его бабе цветы"(шутка)!

Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Город: Минусинск Красноярский Край
Опубликовано
Опубликовано
В 23.03.2018 в 14:33, An007 сказал:

Тогда уж термопистолетом, специальные полиамидные стержни надо использовать.

  Силиконом проще и эффективнее, так как он медленно густеет и можно хоть всю крышку покрыть сплошным, без стыков слоем любой толщины, да и такому покрытию не страшны ни какие агрессивные воздействия.

  Лично я, с помощью силикона и полимерной сетки восстанавливал проломы в ванночках радиков, причём даже не снимая их с авто! - какой там в одно заднее место пистолет!

29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано

Согласен, способов ремонта пластика море. Но вот когда на трассе загорится, из за попадания масла на коллектор. Вот в чем дело, тем более, что делать это доверяешь другим...

30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано
Опубликовано
15 часов назад, Alex1971 сказал:

   Вероятнее всего "ваши" гидрики конструктивно имеют маленький ход, как допустим на ЗМЗ 406 и работают на пределе, а застучит или нет, зависит от совпадения многих параметров, но ясно одно: у вас выработка в постелях р/валов. По этому надо, сняв гидрики и поставив р/валы, промерить зазоры в постелях, после чего подшлифовыванием крышек постелей р/валов добиться допустимого зазора, в результате чего с вероятностью 90% у вас уйдут стуки!

 Да, когда будешь мерить зазоры и подтачивать торцы крышек на круге, то обязательно надо начинать с крайних крышек, затем центральная, и только потом остальные, "смотри не пэрэпутай, детям мороженое, его бабе цветы"(шутка)!

Тогда бы стучали все гидрики, нет?

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

hanexx , не обращайте внимания и ни в коем случае не трогайте постели . 

Человеку лень отмотать назад и отследить историю по ступеням , вот и кидает идеи .

186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Город: Минусинск Красноярский Край
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
17 часов назад, hanexx сказал:

Тогда бы стучали все гидрики, нет?

     А, у "вас" же коромысла, а если они ещё и вылетают, то выходит, что либо давление пропадает по какой причине в конкретном компенсаторе, либо выработка в цепочке компенсатор - коромысло - клапан.

  Вот пример с моего "Пятачка": надоел стук клапанов, а регулировка не спасает, на двух коромыслах сильная выработка и такая же на соответствующих кулачках, из чего сделал вывод о том, что в этих парах трения возникает большее усилие. Обратил внимание на то, что конструктивно сделано так, что между торцом стержня клапана и лапкой коромысла неоткуда взяться смазке и в её отсутствие происходит износ лапки , которая со временем начинает прижимать стержень клапана к направляшке в одном месте, от чего сильно возрастает усилие в паре кулачок - пятак коромысло и эта пара сильно изнашивается, равно как и постель р/вала и направляшки клапанов вместе со стержнями, а уж от этого убегают зазоры, да и от перегрева стержней не держат ни одни сальники клапанов, которые тоже заколебался менять. В результате этого пришлось менять р/вал и коромысла, а чтобы это не делать регулярно, сделал пропилы "болгаркой" в лапке каждого коромысла, чтобы на торцы клапанов могло попасть масло.

   А вот иной пример: Моя СиАрВи к 400 тыкам подкатывает, а у её мотора В20В(тоже на "коромыслах"),  никаких проблем ни со стуками, ни с сальниками, ни с зазорами, ни с маслом(раз 15 тык. лью всё подряд), что однозначно говорит об отсутствии конструктивных недостатков в ГРМ!

Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы
0
Автомобиль: jeep
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
В 21.03.2018 в 23:20, An007 сказал:

qwant  Отвечу за автора темы: все решилось довольно банально, промывкой масленой системы двс и заменой гидриков. Можно просто разобрать гидрики и промыть их, но масленую систему все равно надо несколько раз промыть.

 

П.С. Стук из за слетевшего рокера.  

 Спасибо.

30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано
Опубликовано
В 26.03.2018 в 12:02, Alex1971 сказал:

     А, у "вас" же коромысла, а если они ещё и вылетают, то выходит, что либо давление пропадает по какой причине в конкретном компенсаторе, либо выработка в цепочке компенсатор - коромысло - клапан.

  Вот пример с моего "Пятачка": надоел стук клапанов, а регулировка не спасает, на двух коромыслах сильная выработка и такая же на соответствующих кулачках, из чего сделал вывод о том, что в этих парах трения возникает большее усилие. Обратил внимание на то, что конструктивно сделано так, что между торцом стержня клапана и лапкой коромысла неоткуда взяться смазке и в её отсутствие происходит износ лапки , которая со временем начинает прижимать стержень клапана к направляшке в одном месте, от чего сильно возрастает усилие в паре кулачок - пятак коромысло и эта пара сильно изнашивается, равно как и постель р/вала и направляшки клапанов вместе со стержнями, а уж от этого убегают зазоры, да и от перегрева стержней не держат ни одни сальники клапанов, которые тоже заколебался менять. В результате этого пришлось менять р/вал и коромысла, а чтобы это не делать регулярно, сделал пропилы "болгаркой" в лапке каждого коромысла, чтобы на торцы клапанов могло попасть масло.

   А вот иной пример: Моя СиАрВи к 400 тыкам подкатывает, а у её мотора В20В(тоже на "коромыслах"),  никаких проблем ни со стуками, ни с сальниками, ни с зазорами, ни с маслом(раз 15 тык. лью всё подряд), что однозначно говорит об отсутствии конструктивных недостатков в ГРМ!

Там у меня нюанс был в том, что в масляную систему залили некачественное масло вероятнее всего судя по цвету и консистенции... первый хозяин лил 5в50!

В 25.03.2018 в 19:29, tracker99 сказал:

hanexx , не обращайте внимания и ни в коем случае не трогайте постели . 

Человеку лень отмотать назад и отследить историю по ступеням , вот и кидает идеи .

Да, если стук не уберу в ноль, попрошу помощи в спб у дилера или профильном сервисе. Со своими запчастями конечно.

186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Город: Минусинск Красноярский Край
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
51 минуту назад, hanexx сказал:

первый хозяин лил 5в50!

Так он и лил его пытаясь перед продажей избавиться от стуков, наивно полагая, что износ деталей ГРМ можно компенсировать более вязким "на горячую" маслом!

  А вообще, давление масла измеряли?!

Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано
Опубликовано
В 27.03.2018 в 16:28, Alex1971 сказал:

Так он и лил его пытаясь перед продажей избавиться от стуков, наивно полагая, что износ деталей ГРМ можно компенсировать более вязким "на горячую" маслом!

  А вообще, давление масла измеряли?!

Да все в порядке. Летом в дилеру съезжу, пусть тщательнее проверят, какие гидрики стучат еще раз, и почему. В любом случае на новом масле не стучит, тарахтит только на холодную не громко.

67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Город: Minsk
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

 В этом двигателе много гидравлики, гидрокомпенсаторы, натяжители цепей по этому очень важна вязкость масла. Штатно должно быть 5W20. Я лью 5W30. Постукивают компенсаторы, 1 секунду гремит цепь при пуске зимой на холодную . Пробег 182 000 миль. Вроде все нормально. Езжу на газу.

Изменено пользователем JEEN
  • 7 месяцев спустя...
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Пишу апдейт по гидрикам. К концу лета опять стали стучать, масло лью wolf 5в30 API SN.

2 и 4 цилиндр, поменял 4 гидрика, взял Clevite, пока тихо. Что то впрочем все равно цокает при прогреве, слышно в арках только. Также, нестабильная работа гидриков видимо полтряхивала мотор и выводила из строя свечу, сейчас поставил новую. Если такое возможно. На 4 цилиндре свеча в нагаре сгорает за 1000 км. Катушки меняли все одно... буду дальше наблюдать.

 

Два дня спустя, все таки на горячую слышен цокот, из салона, и при прогреве на ходу. Вчера были видимо пропуски зажигания, тряска и ошибка чек, на утро погасла.

короче, все не отпускает джип :)

 

ну емане, сегодня опять застучали на горячую. То есть при запуске теплого двигателя стучит вместе с поднятием оборотов, потом стихает через десяток другой секунд. При этом авто едет нормально, плавно, потери тяги нет... мистика... уж сколько разных звуков!!!

при этом на холодную так сильно не тарахтит как раньше, до замены гидриков на 2 и 4 цил. Раньше то был прямо перестук на холодную...

Изменено пользователем hanexx
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Все! 5.12, спустя 500 км после смены масла, застучало и на холодную!!! Эмоции словами не передать. 

 

О! И утром при следующем старте ! Бдумс! Слетает рокер.

Изменено пользователем hanexx
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано

@hanexx Ну тогда, одно остается, вымерять зазоры и пяточки подкладывать, как на первой странице в видео. А что за масло льете Wolf  5 w 30? 

29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@hanexx Какое именно wolf 5w30? Попробуйте Wolf OfficialTech 5W-30 LL III , оно  чуточку погуще, или лучше Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30, у него и щелочное больше 10 и органический молибден в составе.

 

Изменено пользователем An007
дополнение
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Город: Л.О.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
12 минут назад, An007 сказал:

@hanexx Какое именно wolf 5w30?

Wolf 5w30 vitaltech asia/us. Так суть то в том. Что стук на холодную был с 99000, такой легкий. На который сказали сначала махнуть рукой,  а спустя 45000 вылился в то что есть. И замены гидриков/смена масла не устраняла совсем стук, либо на время. Ну вот почти 2 года не выпадали.. хз.. надо по идее смотреть все поверхности... само масло думаю не при чем.

Изменено пользователем hanexx
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано

@hanexx Если стук в начале пуска, после стоянки то это нормально. Масло успевает стечь.

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано
15 минут назад, hanexx сказал:

И замены гидриков/смена масла не устраняла совсем стук

Такая же фигня . У меня , как выяснилось , прогревочный стрёкот вообще никак не связан с гидриками .

По моему , типовой piston slap - плевать на него . На полностью прогретом моторе самое громкое - форсунки .

29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@tracker99 А разве появляется у этого мотора  "piston slap"? В столь раннем возрасте.

Изменено пользователем An007
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@An007 , судя по показаниям стетоскопа , у моего - да . :D Там же еще и программа влияет - некоторые прогревочные смеси сгорают довольно "жестко" .

Еще парочка кащеев (с электронным дросселем) так же звучат : первые секунд пятнадцать-двадцать после холодного пуска - тишина . Потом начинается стрекот , потихоньку стихает и прекращается после полного прогрева . Повторные пуски  (в зависимости от времени простоя , зимой - чаще) тоже поначалу могут выдать звуки   

Изменено пользователем tracker99
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Город: уфа
Опубликовано
Опубликовано

Не приятная новость(((((

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 2 761 гость (Посмотреть всех)

    • Кислый
    • Sasha1111
    • tracker99
    • Andrey DDC
    • l_4120
    • ha2ard
    • QKURCZ
    • Durango555
    • TRS Motors
    • up6
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 45251
        просмотр

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов

      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.

      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.

      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2

      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.

      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.

      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.

      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно

      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.

      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно

      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.

      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.

      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...